• Главная
• В избранное
• Наш E-MAIL
• Добавить материал
• Нашёл ошибку
• Вниз

Многие люди искренне заблуждаются, считая, что все то зеленое, что сидит в аквариуме – это водоросли.

А на самом деле это водные растения. С водорослями аквариумисты, как раз борются всеми силами, но об этом ниже.

Пока же надо разобраться, в чем же отличие между водными растениями и водорослями.

Ботаники делят царство растений на низшие растения (Thallobionta) и высшие растения (Cormobionta).

Водоросли – это низшие растения, самые древние представители флоры, большинство их обитает в водной среде.

Водоросли бывают одноклеточными и многоклеточными, строение у них самое разнообразное, но одно качество объединяет их всех: размножение спорами. У водорослей никогда не бывает цветов. Цветы – это уже изобретение растений, специальные органы размножения.

Водные растения – это высшие цветковые растения. Исключение составляют только мхи и папоротники. Растения имеют корень, стебель и лист и размножаются семенами, а не спорами. Иногда у водных растений сложно найти корни, или стебли, или листья, настолько они изменились, но, изучая устройство их тканей, ботаники безошибочно относят их к высшим растениям.

Растения играют огромную роль в жизни аквариума.

Они производят так необходимый для всех его обитателей кислород и потребляют углекислый газ. Кроме этого, они используют химические элементы, которые образуются из разлагающихся органических веществ.

Растения – важное звено в цепочке, которая называется биосистемой аквариума, и в которой все связано друг с другом.

Чем быстрее растут растения, тем быстрее они утилизируют вещества, появляющиеся в результате разложения остатков корма, останков рыб и пр.

Быстрее всего растут длинностебельные растения. Поэтому, чтобы побыстрей «запустить» в работу биосистему аквариума, сажают в первую очередь их. А после того, как система установилась и начала работать, можно подсаживать и розеточные растения.

Растения служат кормом для многих рыб и других водных животных.

Кроме этого, именно на листья и стебли растений некоторые рыбки кладут свою икру, их так и называют: фитофилы. В зарослях растений прячутся мальки.

Но сажать растения в аквариуме тоже нужно в меру.

Во-первых, когда большое количество растений со временем еще и разрастется, оно отнимет свободное пространство у рыб, и им негде будет плавать. :-(

А во-вторых, растения ведь тоже дышат кислородом, и если днем они питаются углекислым газом, выделяя кислород в воду, то ночью «забирают» кислород обратно, выделяя углекислый газ. И по ночам среди рыбок могут происходить заморы. А днем может создаться избыток кислорода в воде. Все это создает предпосылки для резкого изменения параметров воды (pH, жесткость, редокс-потенциал) в течение суток.

В аквариуме содержат много зелени, но больше всего в нем растений, чьей родиной являются тропики и субтропики.

Вообще-то чисто водных растений, которые не могут выходить на воздух, среди них немного. Большинство растений может прекрасно расти и на воздухе, но при условии, что будет высокая влажность и затопленный грунт. Причем их наземные формы иногда сильно отличаются от водных.

Капризули криптокорины, требующие определенных условий в аквариуме, хорошо растут во влажной оранжерее и в паллюдариуме (если аквариум – это домашний водоем, то паллюдариум – это домашнее болото), причем запросы их становятся значительно скромнее.

Эхинодорусы, разновидностей которых великое множество, растения-амфибии. Они растут в оранжерее даже быстрее, чем в воде, изменяют свою форму и прекрасно цветут.

Многие длинностебельные растения (бакопы, людвигии, роталы, гигрофилы, альтернантеры, номафилы) охотно образуют воздушные побеги. Они тоже охотно растут во влажных оранжереях, но у них водные формы красивее наземных.

Углекислый газ в качестве еды это хорошо, но одним углекислым газом сыт не будешь... :-)

Наземные растения основную часть питательных веществ получают из грунта с помощью корней, водные же растения способны усваивать питательные вещества всей своей поверхностью.

Им обязательно нужен азот. Необходимы сера, кремний, фосфор, хлор, кальций, калий, натрий, магний. В меньшем количестве (в таком маленьком, что эти вещества получили название микроэлементов), но крайне нужны цинк, бор, медь, марганец, кобальт, молибден, железо и др.

В воде и грунте может находиться очень разное количество этих веществ. Растения извлекают их и накапливают в себе в нужных объемах. Если всего хватает, растения развиваются правильно, быстро растут, цветут и дают плоды.

Но если даже одного или двух из всего списка необходимых веществ недостаточно и растения не могут их накопить столько, сколько им необходимо, то они начинают отставать в росте, хиреют, могут стать уродливыми и прекращают размножаться. Нарушиться их развитие может и при противоположной ситуации: если какие-то вещества находятся в аквариуме в избытке.

Чтобы растения росли крепкими и здоровыми, аквариумисты их подкармливают.

Совсем недавно для подкормки аквариумных растений использовали удобрения, предназначенные для огорода или комнатных растений. Мочевину, суперфосфат, нитрофоску, удобрения с микроэлементами и др. Это было раньше.

Сейчас же можно легко купить самые разнообразные, жидкие и твердые удобрения, специально изготовленные для аквариумных растений.

Например, Санкт-Петербургская фирма «Зоомир» в серии «Унифлор – Аква» выпускает жидкие удобрения, с помощью которых можно даже плавно изменять показатель pH в кислую сторону до pH 5 и в щелочную сторону до pH 9.

Продаются гранулированные удобрения для подкормки корней растений (например, удобрение» Initial Sticks»/ «Tetra Plant»). Такие удобрения вносят под корни в новый, еще не заиленный грунт, когда растениям не хватает питания. (Особенно для капризных, требовательных растений).

Если по магазинам ходить лень, можно сделать корневую подкормку и самому. Из голубой, серой или желтой глины. Об этом мы уже подробно рассказали в разделе «Подготовка грунта», но это не препятствие, чтобы рассказать еще раз :-).

Приготовленные и высушенные шарики кладут под корни растений и присыпают сверху грунтом. Глина дает достаточное количество питательных веществ, а кроме этого, препятствует быстрому закисанию грунта, несколько его ощелачивая.

Большинство аквариумных растений можно размножить бесполым (вегетативным путем) и это очень приятно. (Для аквариумистов, не для растений...:-)).

Цветут и размножаются семенами водные растения только в хороших условиях содержания. А растения, которые размножаются только семенами, встречаются достаточно редко, (именно потому, что для цветения и размножения им нужны хорошие условия).

При бесполом, вегетативном размножении растений, новое растение получают из кусочка материнского. Для этого берут или часть корня, или часть стебля, или лист, или часть листа.

Корневыми отпрысками очень хорошо размножаются криптокорины. Благодаря этому они образуют заросли. Чтобы эти заросли не заполонили весь водоем, их приходится время от времени прореживать, удаляя часть новых кустов.

Очень часто растения размножают кусочками стебля – стеблевыми черенками. Особенно легко размножать так растения с длинным вертикальным, или ползучим стеблем.

Для этого стебель делят на части так, чтобы на каждом кусочке было три-четыре мутовки или пары листьев. Полученные черенки сажают прямо в грунт аквариума, только надо обязательно заглубить нижнюю мутовку или нижний лист, если на стебле растения листья растут не пучками, а поочередно.

Если условия в аквариуме хорошие, около заглубленной в грунт мутовки или листа появляются молодые корешки.

У некоторых растений (таких как криптокорины, некоторые эхинодорусы и др.) стебель похож на ползучее корневище. Такие растения растут обычно медленно, должно пройти около года, чтобы образовалось сколько-нибудь заметное корневище.

Постепенно на этом стебле-корневище образуются почки, а из этих почек (которые называют точки роста) вырастают молодые растения. Их можно отделить даже не дожидаясь образования корешков, отрезав кусок корневища вместе с молодым растением. Но лучше дождаться, пока молодое растение выпустить корешки – тогда оно лучше приживется на новом месте и быстрее пойдет в рост.

Целыми листьями или кусочками листа размножаются в аквариумах папоротники рода Ceratopteris. У взрослых растений на старых листьях, прямо по краю листа, вырастают молодые растения (словно оборочки на манжетах).

Дождавшись, пока у них появятся несколько листьев и корешки, молодые папоротники отрываются от материнского листа и всплывают к поверхности воды. Тут их можно отловить и посадить.

А эхинодорусы выбрасывают цветочные стрелки, на которых образуются детки. Если такую цветочную стрелку прижать к грунту, чтобы молодые растения смогли укорениться, они развиваются очень быстро. Многие эхинодорусы раскидывают по грунту «усы» со множеством маленьких эхинодорусиков. Так размножается, например, эхинодорус нежненький.

Ну вот, в питании и размножении мы немножко разобрались, а теперь сами

Альтернантера сидячая – дама тропическая. Это длинностебельное растение с красивыми листьями, окрашенными во все оттенки от розово-зеленого до лилово-красного.

Для тропиканки альтернантера удивительно некапризное растение. Она не требовательна к грунту (но лучше растет в мелком гравии со слабым заилением). Хорошо переносит воду любой жесткости и pH, но предпочитает мягкую воду со слабокислой реакцией. Кроме этого альтернатера любит, когда вода в аквариуме регулярно подменивается (1/5 часть 3–4 раза в месяц).

Если вы хотите, чтобы у вашей альтернантеры листья были как можно более красные, освещайте ее хорошо. (Только старайтесь не применять люминесцентные лампы типа ЛД, потому что спектр того света, который они излучают, растение не устраивает).

Альтернантеру размножают кусочками стебля.

Карликовый анубиас – африканец. В природе он растет в тропиках западной Африки. Само название его подсказывает, что он маленький. Кустики анубиаса с блестящими темно-зелеными листьями и стелящимся по земле корневищем редко достигают высоты 8 см. Они образуют густые заросли. Небольшой рост карликового анубиаса позволяет сажать его на переднем плане в аквариуме.

Анубиас любит грунт с частицами средних размеров (до 6 мм) – ведь корешки у него маленькие и глубоко в грунт не проникают. Ползучее корневище анубиаса – это на самом деле стебель, поэтому закапывать его в грунт ни в коем случае нельзя! Настоящие корешки, наоборот, поднимают этот стебель-корень над грунтом, и анубиас становится похож на фантастического зеленого крабика.

К воде у анубиаса одно непременное требование: она должны быть чистой (подмениваться еженедельно). А жесткости и pH он приспосабливается. Температуру воды предпочитает 24–28 градусов. В более холодной воде анубиас перестает расти.

Яркого света карликовый анубиас не любит – если освещение в аквариуме яркое, лучше посадить его в тени от других растений, потому что он очень теневыносливый.

Размножается анубиас кусочками корневища с точками роста, из которых выросло 5–6 листиков.

Апоногетон волнистый – житель Индии. И характер у него, как у настоящего йога, очень неприхотливый! :-)

Если апоногетону в аквариуме хорошо, он может вырасти в красивый куст более полуметра высотой с длинными, светло-зелеными листьями с «шахматным» узором. Разумеется, такой великан у передней стенки не нужен, – его сажают на заднем плане, где они виден во всей своей красе, но и не загораживает более мелких растений.

Грунт для апоногетона нужен питательный, с умеренным количеством ила. Если ила будет слишком много, нежные корешки могут загнить. Слишком крупный грунт может повредить его корни, поэтому лучше, если диаметр частиц будет от 2 до 5 мм, а толщина грунта от 3 до 5 см.

Апоногетон хорошо себя чувствует, если жесткость воды будет меньше 4dH, а активная реакция – ниже 7pH (то есть вода мягкая, реакция pH нейтральная или слабо-кислая). Температура 22–27 градусов.

Освещение для апоногетона нужно яркое (0,4–0,5 Вт на 1 литр объема для люминесцентных ламп, 1,2–1,5 Вт – для ламп накаливания), полезен ему и естественный свет. А вот затенение апоногетон переносит плохо, особенно если оно длительное.

Апоногетон волнистый не даром называют «живородка» – он выбрасывает стрелки, на конце которых возникают небольшие узелки, из которых потом вырастают листики молодых растений. А сам узелок становится похож на маленький клубень. Растеньице с клубнем можно отделить и посадить. И у него скоро появятся корешки.

Бакопа каролинская в природе живет на Атлантическом побережье Центральной и Южной Америки. В озерах и болотах. Благодаря этому, характер у бакопы стойкий и неприхотливый.

Стебель у нее длинный, а овальные ярко-зеленые листья расположены на стебле попарно.

В качестве грунта для бакопы лучше использовать мелкий гравий толщиной 2–4 см, потому что корешки у нее слабые. Заиленность грунта – средняя. Вода бакопу устраивает и свежая, и старая, но лучше, чтобы она была мягкая, pH около 7 или чуть меньше. При жесткости воды больше 6–8 dH бакопа измельчает, и листья у нее станут не такие красивые. Наилучшая температура для нее 20–26 градусов. Большую часть питания бакопа получает не из грунта, а из воды, поэтому дополнительная минеральная подкормка ей не нужна.

Бакопа каролинская любит свет. Причем настолько, что плохо чувствует себя в глубоких аквариумах (с толщиной воды более 30 см), потому что ей не хватает освещение. Очень полезен для нее естественный свет.

Размножают бакопу кусочками стебля.

Валлиснерия живет в тропиках и субтропиках по всему земному шару. А у нас она встречается в водоемах Средней Азии.

Ярко-зеленые, похожие на ленты листья валлиснерии закручиваются спиралями и образуют густые заросли. Эти заросли могут достигать почти метровой высоты! Но обычно бывают ниже, до полуметра.

Грунт валлиснерия любит питательный, хорошо заиленный. Корни у валлиснерии нежные, поэтому для нее подходит мелкий гравий (крупный песок). Достаточно трех-четырех сантиметрового слоя. Вода нужна мягкая, жесткость воды не должны превышать 8 dH, параметры pH должны быть в границах 5–7. Температура воды может быть от 20 до 28 градусов.

Особых требований к освещению валлиснерия не предъявляет. Освещение может быть умеренным или ярким. Но если света будет не хватать, листья пожелтеют.

А вот чего валлиснерия очень не любит – так это ржавчины в аквариуме. (Ржавчина в воду может попадать, если аквариум каркасный, а каркас сделан из обычного железа). От ржавчины валлиснерия быстро погибает.

Если условия хорошие, валлиснерия дает множество побегов, на которых появляются молодые растения. Их можно отделять, как только появятся 2–3 листа и корешки.

Кабомба каролинская совсем не родственница бакопы каролинской! :-) Она – американка, растет в водоемах Северной и Южной Америки. Стебли у нее длинные, а листья перистые, как растопыренные зеленые пальчики.

Характер у кабомбы на удивление покладистый: она хорошо приспосабливается к разным условиям, растет быстро и образует ажурные, но густые заросли, в которых могут прятаться мальки и небольшие рыбки. Некоторые рыбки кладут икру на ее листья.

Грунт для кабомбы нужен питательный, но в большинстве случаев ей хватает веществ, содержащихся заиленном грунте и тех, что она получает из воды. Корни у кабомбы нежные, поэтому грунт должен состоят из частиц средних размеров (мелкого гравия). Жесткость воды должна быть ниже 8 dH, а показатель pH 5,5–6,8. Кабомба любит чистую воду, – в старой воде ее ажурные листочки собирают на себя муть, становятся грязными, некрасивыми и могут даже отмереть. Воду нужно подменивать еженедельно. А вот температура воды может быть и ниже, чем для большинства растений. Кабомбу устроит и 18 °C, и 26 °C.

Освещение для кабомбы должно быть ярким, при недостатке света она желтеет, вытягивается, теряет насыщенные тона. (Световой день должен быть не менее 12 часов).

Размножить кабомбу можно кусочком стебля или корневища. Но растение, отделенное с кусочком корневища, приживается быстрее, чем стеблевыми черенками.

Родом эта красавица из Таиланда. Ее удлиненные овальные листья на длинных черенках, окрашены в зеленовато-оливковый цвет сверху и в фиолетово-красный цвет снизу. Но этого криптокорине показалось мало, и верхнюю поверхность листа украшают еще и пятна более светлого цвета, чем основной тон. В хороших условиях она может вырасти до полуметра, поэтому ее обычно помещают на задний план.

Грунт криптокорина Бласса любит питательный, достаточно заиленный. Если вы сажаете ее в новый грунт, сделайте подкормку глиной, древесным углем, торфом (в составе глиняных шариков). Иначе криптокорина будет долго сидеть и «обижаться», не прибавляя в росте. Вода ей подходит средней жесткости (в пределах 6 – 16 dH). А pH – все значения от слабокислого до слабощелочного. Криптокорина довольно равнодушна к подмене воды, в старой воде она растет даже лучше, чем в свежей, но вода должна быть достаточно теплой: 24–26 градусов.

Как всякая красавица, криптокорина Бласса любит, когда она на виду и хорошо освещена. Тогда листья у нее выглядят особенно сочными. Если же задвинуть ее в тень, она становится менее красивой.

Размножают криптокорину кусочками корневища с маленькими растениями, на которых уже образовалось 3–4 листика.

Сестренка криптокорины Бласса родом с острова Суматра. И тоже красивая. У нее светло-зеленые листья в форме сердечек, а на нижней стороне их идут розовые жилки. Они похожи на листья тропического растения понтедерию. В аквариуме понтедериеволистная криптокорина вырастает до 20–25 см, поэтому задвигать ее на задний план не стоит, лучше сажать на средней линии.

Грунт она любит очень питательный, в новый грунт под корни криптокорины надо внести подкормку из глины, торфа или немножко ила из старого аквариума. А вот размер частиц для нее не так важен. Корни, особенно у взрослых, дающих молодые кустики растений, мощные и им нужен толстый слой грунта (до 7 см). Жесткость воды для этой криптокорины 6 – 20 dH, pH 6,5–7,0 (ближе к нейтральной воде). Благоприятная температура воды 22–28 градусов.

Эта суматранка хорошо растет и при ярком, и при умеренном свете. Но если криптокорину долго держать в тени, розовые жилки потеряют свою окраску. Она очень плохо переносит обрастание водорослями (а водоросли любят естественный свет).

Размножают криптокорина корневыми отводками. Как только молодые растения обзавелись двумя-тремя листочками, их можно пересаживать.

Это еще одна представительница большой семьи криптокорин. Она живет в Малайзии. У родственной криптокорины длинные темно-зеленые листья покрыты продольными полосками, а снизу листья имеют бордово-фиолетовый цвет. Сами кустики родственной криптокорины может быть и не так пышны, как у ее сестер, но зато они могут образовывать густые заросли до 30 см высотой. Так что она совсем не бедная родственница! :-)

Родственная криптокорина любит заиленный грунт, а если грунт беден питательными веществами, то растет в нем она медленно. Размер частиц значения не имеет, разве что не стоит сажать в грунт с наиболее крупными частицами, а вот толщина должна быть не меньше 5 см. Не помешает и подкормка в новом грунте.

Вода родственной криптокорине желательна средней жесткости, от 8 до 20 dH, pH 7–8 (нейтральная или слабощелочная). Хотя криптокорина любит мягкую воду, но если в аквариуме с такой водой делать регулярные подмены воды, она может сбросить все листья. Поэтому в аквариум стараются просто доливать воду взамен испарившейся. А вот если вода средней жесткости, то можно регулярно подменять ? – 1/5 часть. Благоприятная температура 20–28 градусов.

К освещению родственная криптокорина нетребовательна, но у нее тоже, как и у других криптокорин, от длительного нахождения в тени теряется рисунок на листьях, исчезает пурпурная окраска нижней стороны. Если вы хотите, чтобы красные тона в окраске были насыщенными, – освещайте растение лампой накаливания.

Взрослую криптокорину со временем окружает заросль молодых растений. Размножают ее, отделяя их (с тремя-четырьмя листочками) и пересаживая.

Ученые до сих пор гадают, откуда же родом эта красавица. Пока ее родина неизвестна, а этим могут похвастаться не так уж много растений! :-) У нимфеи большие блестящие листья покрыты коричневыми точками, а цвет у них бывает в двух вариациях: или зеленый, или красный. Как и всякая кувшинка, нимфея может образовывать листья, плавающие по поверхности воды. И красиво цвести.

Нимфея очень привередлива по части грунта. Он должен содержать много органики. Корневая система у нее достаточно большая, но сами корешки нежные, поэтому ей подходит гравий с размером частиц 4–8 мм, в который надо добавить глину, или глиняные шарики с торфом и древесным углем. Иногда, чтобы создать капризуле необходимые условия, нимфею сажают в отдельном горшке, где легче сделать нужный ей грунт, чем в общем аквариуме.

Вода для нимфеи должна быть мягкой, не более 4 dH, pH 6–6,8. Если вода будет более жесткой, у нимфеи измельчают подводные листья, она начнет куститься и плавающие листья образовывать будет плохо. Она любит старую воду, регулярная подмена воды для нимфеи совсем не обязательна. Температура 24–28 градусов.

Нимфея любит яркий свет. Если света недостаточно, то окраска листьев становится блеклой, особенно это относится к красной форме. Предпочтительная мощность ламп 0,5–0,6 Вт на 1 литр объема аквариума.

Нимфея может размножаться и семенами, и вегетативно. Если она содержится в подходящих условиях, в мягкой воде, то вы можете увидеть в своем аквариуме настоящее чудо, – как ночами на поверхность воды поднимается и расцветает белоснежная лилия с желтыми тычинками в центре. Это незабываемо!

После цветения нимфея образует кубышку, которая снова уходит под воду. Созревшие семена можно высеять в отдельные горшочки с песком, покрытым водой, и поддерживать температуру воды 26 градусов. Через неделю семена прорастают, тогда всходы прореживают, а после образования 2–3 листочков, пересаживают по большим горшочкам. Когда молодая нимфея даст уже 4–5 крупных листьев, ее можно сажать в общий аквариум.

Если же жесткость воды больше 6 dH, то нимфея не цветет, а образует прикорневые отводки. Они образуют густую заросль, которую нужно прореживать, иначе молодые растения будут совсем слабыми и хилыми.

Амбулия попала в наши аквариумы из водоемов Индии и острова Шри-Ланка (который раньше назывался Цейлон, так что она землячка цейлонского чая :-)). Это высокое длинностебельное растение с ажурными листьями, немного похожее не то на елочку, не то на пальмочку, не то на боя из перьев на шее Верки Сердючки. Аквариумисты любят сажать амбулию в большие высокие аквариумы на задний план, где она образует роскошные ажурные ярко-зеленые заросли.

В качестве грунта для амбулии подходят мелкий гравий и гравий. Грунт ей нужен заиленный, в новом грунте она плохо растет. Чтобы подкормить амбулию в новом грунте, под корни ей кладут комочки глины. Но старый, сильно заиленный грунт амбулию тоже не устраивает, – она перестает расти. Поэтому, чтобы амбулии росли и развивались во всей красе, грунт надо вовремя чистить.

А вот к параметрам воды она не так капризна, амбулия растет и в очень мягкой, и в относительно жесткой воде, от 6 до 8 pH. Благоприятная температура 24–28 градусов. Амбулия любит частую (не меньше одного раза в неделю) подмену воды (1/4 – 1/5 объема).

Чем ярче освещение, – тем лучше для амбулии. Если свет максимально яркий, то ее грива становится пышной, легкой, пушистой. При недостатке света амбулия вытягивается, теряет всю свою привлекательность и больше напоминает потертый временем ершик для чистки бутылок. Если вы используете люминесцентные лампы типа ЛБ, то мощность освещения должна быть 0,5 Вт на 1 литр объема. Если лампы накаливания, то мощность должна быть в три раза больше.

Амбулию размножают кусочками стебля, лучше всего верхушками длиной 15–20 см. Можно размножить кусочками корневища.

Эта лимнофила родом из Юго-Восточной Азии. На длинном стебле розетками располагаются светло-зеленые мелкоразрезные листья, что придает лимнофиле некоторое сходство с елочкой. Если лимнофила достигает поверхности воды, она начинает стелиться и образует там плотные красивые розетки листьев.

В аквариуме сидячецветковую лимнофилу сажают либо пучками в дальних уголках, либо в ряд у задней стенки, чтобы получились красивые зеленые ажурные заросли.

Мелкий гравий будет хорошим грунтом для этой лимнофилы со слабыми и нежными корешками. Если частицы будут чересчур крупными, они могут травмировать основания стеблей при чистке дна и стебли загниют у основания. В конечном итоге лимнофила всплывет, и будет болтаться по аквариуму, как добро в проруби. Зато дополнительную подкормку можно не вносить – лимнофила берет питательные вещества из воды всей своей поверхностью.

Жесткость воды для лимнофилы 6 – 12 dH, pH все равно какой, главное, чтобы он подходил для ее соседей, а лимнофила приспособится. Температура воды может быть от 18 до 30 градусов, лимнофила может даже некоторое время выдерживать температуру воды 15 градусов, что говорит о ее стойкости.

Освещение лимнофила любит яркое (0,5 Вт на 1 литр объема). Недостаток освещения она переживет, но очень подурнеет и вытянется. Существует очень интересный способ, с помощью которого определяют, достаточно ли света для лимнофилы: когда она получила необходимое для себя количество света, листья верхушки складываются и закрывают точку роста.

Лимнофила хорошо размножается кусочками стебля, только на кусочке должно быть не менее 4–5 мутовок листьев, тогда она будет быстро расти.

Людвигия ползучая родом из Центральной и южных районов Северной Америки. Стебли у нее длинные, листья глянцевые, овальные, снизу красно-фиолетовые, сверху темно-зеленые. Длина стеблей может достигать 30–40 см.

Людвигия любит питательный грунт, в старом аквариуме ей достаточно среднезаиленного грунта, в новый грунт нужно внести подкормку в виде шариков глины. Хорошо себя чувствует в мелком гравии, насыпанном слоем толщиной 3–4 мм. Более крупные частицы могут поранить нежные и слабые корешки людвигии.

Жесткость воды предпочтительна меньше 5–6 dH, pH 6,5–7,0. Но даже если вода будет более жесткой, а активная реакция слабощелочной, то и в такой воде людвигия живет вполне нормально. А вот к чему людвигия очень чувствительна, – так это к чистоте в аквариуме. Нельзя допускать появления налета на ее листьях из-за мутной воды и обрастания их водорослями. Нужно регулярно подменивать воду. Температура воды 20–26 градусов.

С одной стороны людвигия любит яркое освещение, но с другой стороны яркое освещение любят и водоросли, которых она очень боится. Можно применять люминесцентные лампы в сочетании с лампами накаливания (мощность люминесцентных ламп 0,4 Вт на 1 литр объема, лампы накаливания мощностью 25–40 Вт).

Размножается людвигия кусочками стебля, лучше всего верхушками длиной 10–15 см. Если оставить в грунте нижнюю часть стебля с корнями, то она даст много боковых побегов.

Ключевой мох можно встретить по всему северному полушарию Земли, растет он и у нас в стране во многих водоемах.

В аквариуме густые темно-зеленые заросли ключевого мха выглядят очень романтично. Ведь он поселяется на камнях, корягах и прочих предметах. Чтобы мох прижился, его кусочек прижимают к той поверхности, на которой хотят его видеть укорененным.

Поэтому грунт никакой роли для ключевого мха не играет. Зато громадное значение играет температура воды, – в природе мох растет в достаточно прохладных источниках. Его следует содержать при температуре от 14 до 20 градусов, а когда мох приживется, можно приучить его к более теплой температуре – до 24 °C. Жесткость воды должна быть не более 8dH, pH 7. Ключевой мох может жить только в чистой воде, муть для него гибельна, поэтому в таком аквариуме стараются не держать большого количества рыбок, а рыб, которые роют грунт и баламутят воду вообще выселяют. Обязательно подменяют воду каждую неделю (1/4 – 1/5 объема).

Освещение для мха делают умеренное. Ключевой мох при избытке освещения покрывается водорослями, что приводит его к быстрому концу. От прямого света мох прикрывают, стараются поместить в тень, под защиту густых высоких, или плавающих растений.

Размножают ключевой мох делением куста.

Другой мох, встречающийся в наших аквариумах, попал в них из тропиков Юго-Восточной Азии. Яванский мох – это темно-зеленый ковер переплетенных тонких нитей, которые плотно прикрепляются к камням и корягам. Если его не дергать по пустякам, то яванский мох образует очень красивые заросли, в которых любят нереститься многие рыбки.

Яванский мох неприхотлив, за что его и любят. Жесткость и pH воды для него значения не имеет, но вода должна быть чистой и прозрачной, чтобы на нем не образовывался налет. Можно воду регулярно не подменивать, мох хорошо себя чувствует и в старой воде. Температура воды желательна от 24 до 20 градусов (если температура ниже 22 градусов, мох перестает расти).

Освещение может быть любым, мох растет и при минимальном количестве света, но все-таки при ярком свете яванский мох выглядит лучше: нити начинают ветвиться, становятся ярко-зелеными, а заросли плотными.

Чтобы размножить мох, достаточно от его ковра отщипнуть кусочек и положить в нужное место. Не обязательно даже прижимать – под собственной тяжестью яванский мох тонет самостоятельно.

Наяда – американка. Удивительно неприхотливое растение, образующие густые ажурные заросли. Любимо многими рыбками, как укрытие и место для нереста. Наяда может спокойно дрейфовать в толще воды, не прикрепляясь к дну.

Характер грунта для наяды значения не имеет, – если она и укореняется, то питание все равно получает из воды. Жесткость воды тоже существенной роли не играет, как и pH. Но подмену воды (3–4 раза в месяц) наяда любит и в свежей воде лучше растет. Температура воды может колебаться от 18 до 30 градусов.

Освещение тоже пригодно любое, но наиболее красивы заросли наяды при ярком освещении – тогда она приобретает насыщенный зеленый цвет.

Размножать наяду легко. Просто берут один из ее многочисленных побегов и помещают в нужное место, и скоро там образуется новая заросль.

Цератоптерис, несмотря на свое название, растет не только в Индии, но по всему тропическому поясу. Его любят аквариумисты за неприхотливость. Если папоротнику в аквариуме хорошо, его куст со светло-зелеными мелкорассеченными листьями вырастает до полуметра.

Мелкий гравий подходит для папоротника больше всего, потому что его корни достаточно нежные и легко ломаются. Он любит заиленный грунт толщиной около 5 см.

А вот подпитывать дополнительно его совсем не обязательно – он вполне довольствуется тем, что получает из воды и грунта. Температуру лучше поддерживать на уровне 22–26 градусов, потому что в более холодной воде папоротник будет плохо расти, а если температура опустится ниже 20 градусов, рост его совсем замедлится и листья его измельчают.

Освещение папоротнику нужно яркое, но от прямых солнечных лучей его надо затенять. Если аквариум освещают люминесцентными лампами (ЛБ), мощность освещения должна составлять 0,5 Вт на 1 литр объема. При освещении лампами накаливания, мощность должна быть больше в два – три раза.

А размножается цератоптерис очень своеобразно. На листьях взрослого куста по краям образуются маленькие растения. Когда у них появляется по несколько листиков, они отрываются от взрослого куста и всплывают к поверхности воды. Маленькое растение может плавать и прекрасно расти, а можно посадить его в грунт.

Риччия – это ажурный ярко-зеленый ковер, островками плавающий по поверхности воды. Она широко распространена по всему земному шару в умеренно-теплых районах.

Разумеется, аквариумисты нашли риччии местечко и в своих аквариумах, потому что в ее зарослях так удобно нереститься некоторым рыбкам и прятаться малькам. И зонтик для тенелюбивых растений из нее хороший. А сама риччия неприхотлива.

Вода ей нужна мягкая, показатель рH 7–7,5 (нейтральная, либо слабощелочная реакция воды). Если жесткость больше 8 dH, то риччия плохо растет. Благоприятная температура воды 22–26 градусов. Риччия не любит холода и если температура держится ниже 20 градусов, может погибнуть. А вот подмену воды она любит (1/5 часть еженедельно).

Освещение для роста риччии должно быть ярким. Если света недостаточно, то она распадается на отдельные веточки, напоминающие оленьи рожки, и ковриков не образует. Но при естественном освещении риччию стараются затенить. В качестве источников света для риччии подходят люминесцентные лампы типа ЛБ (мощность 2 Вт на 1 кв. дм).

Размножается риччия до неприличия просто: отщипните кусочек коврика и перенесите в водоем, – а через короткое время он заполонит всю поверхность.

Роголистник растет в умеренно-теплых климатических зонах. Это длинностебельное растение с темно-зелеными листьями-иголочками и красноватыми стеблями. Он может быть укоренен в грунте, а может плавать в толще воды.

Роголистник чутко чувствует времена года. Если за окошком зима, он опускается на дно аквариума, сохраняет только верхушечные побеги, рост у него замедляется.

Грунт для роголистника особой роли не играет – все равно, питается он из воды. Воду он любит достаточно жесткую, pH 7–8. Требует регулярной подмены воды. Не любит мути, оседающей на его листьях, но в отличие от более нежных растений его можно промыть в проточной воде, а потом снова поместить в аквариум. Если температура в аквариуме будет 25–28 градусов, расти роголистник станет очень быстро.

Освещение роголистнику нужно достаточно яркое (ЛБ не менее 0,3 Вт на 1 литр объема). Но от прямого солнечного света его лучше защитить.

Размножается роголистник делением стебля, причем кусочек может быть совсем небольшим.

Ряска встречается везде. Если выудить из ковра ряски, расстилающейся по поверхности воды одно-единственное растение, то станет видно, что на тоненьком корешке располагается овальный светло-зеленый листок, вырастающий до полсантиметра.

Ряска – это плавающая витаминка для многих рыбок и зонтик для многих растений. Выжить она может везде, поэтому, говоря о ряске, указывают не как надо ее выращивать и содержать, а как лучше от нее избавиться. Обычно ее собирают сачком с поверхности и на неделю выключают верхний свет (а аквариум подсвечивают сбоку). Без света ряска в большинстве случаев погибает.

Собранную в сачок ряску хозяйственные аквариумисты высушивают, растирают в порошок, а потом добавляют в корм рыбкам.

Ситняг игольчатый растет в умеренно-теплых поясах Европы, Азии, Америки и Австралии. В болотах.

Поэтому в аквариумах он переносит постоянное затопление, но растет плохо. Любители ситняга выращивают его в емкостях с небольшой толщиной слоя воды, чтобы создать ему условия родного болота.

Ситняг – это пучки тоненьких-тоненьких игольчатых листьев. Цвет его – ярко-зеленый. Высота кустиков 12–15 см.

Ситняг любит расти в смеси гравия с глиной, – иначе его изящные кустики никогда не станут густыми зарослями. Толщина грунта может небольшой, от 3 до 5 см, ведь корешки у него небольшие.

Ситняг чутко чувствует времена года и зимой растет плохо (или вообще не растет). Он любит, чтобы зимой в его аквариуме температура была 12–16 градусов, а летом может жить и в более теплой воде, температурой 20–22 градуса. Вода ему нужна мягкая, pH 6,5–7,0. Тонкие листики ситняга очень боятся налета на листьях, обрастаний и водорослей, поэтому надо следить за чистотой воды в аквариуме, чистить регулярно грунт и еженедельно подменивать воду.

Освещение ситнягу нужно сильное, но от прямого солнечного света его лучше прикрывать, чтобы на нем не поселились водоросли. Не очень он любит и лампы накаливания. Если хотите, чтобы кустики ситняга росли лучше, – устраивайте им боковую подсветку.

Размножить ситняг просто. Около взрослого куста со временем вырастают множество молодых растений, которые распространились грунтовыми отводками. Их отделяют и пересаживают.

Элодея канадская, она же «водяная чума», как нежно зовут ее биологи, распространена везде! А где она не распространена еще в силу каких-то причин, то скоро распространится, потому что очень живучая и настырная. А родом она из Северной Америки. Это длинностебельное растение, которое может расти, свободно плавая в толще воды. К тому же эта дама имеет ядовитый сок.

Но в аквариуме ее держат, ведь у элодеи (помимо того, что она достаточно красива) есть и очень полезные качества: она прекрасный фильтр для мутной воды, потому что частички мути оседают на ее листиках и вода очищается. Она очень быстро растет, поэтому так же быстро усваивает вещества, которые накапливаются в аквариуме, что тоже ведет к его очистке.

Элодея может расти и в мягкой, и в жесткой воде. Водородный показатель pH тоже значения не имеет. Но зато элодея очень болезненно переносит резкое перемещение из очень мягкой воды в жесткую – она распадается на глазах. Обратное перемещение из жесткой воды в мягкую таких разрушений не вызывает. Температура воды может быть в пределах 15–24 °C, но если температура упадет даже до 12 градусов, элодея это переживет.

Свет элодея любит яркий, но не умрет, если даже будет затенена. Зимой, особенно если в аквариуме темно и холодно, плавающие стебли элодеи опускаются на грунт и впадают в зимнюю спячку. Если же условия стабильны, она хорошо растет круглый год.

Размножается элодея кусочками стебля. Лучше всего, если это будут макушки не менее 20 см длиной. Но, пересаживая или выкорчевывая элодею, надо действовать осторожно, помня о ядовитом соке, который может попасть в аквариумную воду и причинить вред малькам. Поэтому резать элодею на кусочки лучше в отдельном тазике! :-)

Один из большой семьи эхинодорусов, которые распространены в аквариумах. Родом эхинодорус Блехера из Южной Америки. Это растение розеточного типа – множество ярко-зеленых ланцетовидных листьев образуют пышный куст. Он может достигать высоты 40–50 см.

В качестве грунта для этого эхинодоруса подойдет мелкий гравий и средний гравий. Заиленность грунта большой роли не играет, – эхинодорус хорошо растет и слабо заиленном, и в сильно заиленном грунте. Если вы сажаете эхинодорус в новый грунт, то под корни лучше внести подкормку из глины, чтобы на новом месте он быстрее тронулся в рост.

Вода эхинодоруса устраивает и мягкая, и жесткая – конечно, в разумных пределах. Лучше, если показатель pH будет нейтральным или слабощелочным, хотя эхинодорус может довольно долгое время расти в воде с показателем pH 5,5, то есть кислым. Температура воды может колебаться в достаточно больших рамках от 20 до 28 градусов. Если аквариум тропический (то есть температура воды в нем 24–26 градусов), то очень полезно для эхинодоруса два раза в год делать «зимние каникулы», на полтора-два месяца снижая температуру до 20–22 °C.

К освещению эхинодорус не требователен – оно может быть и сильным, и умеренным. Но не надо забывать, что его пышный куст способен затенить растущих рядом соседей, да так, что не всякое теневыносливое растение выдержит такую густую тень.

Размножается эхинодорус, выбрасывая стрелки, на которых появляются молодые растения. Когда у малышей появляется 3–4 листочка и 3–4 корешка, их можно отделить и пересадить.

Этот эхинодорус меньше своего собрата, но листья у него шире. Эхинодорус вертикальный – гибрид. Его рост обычно не превышает 20 см, поэтому он хорошо смотрится на переднем и среднем плане аквариума.

Эхинодорус вертикальный любит заиленный грунт, но не до такой степени, чтобы грунт нельзя было время от времени чистить грязеочистителем:-). В новый грунт (мелкий гравий, толщина слоя около четырех сантиметров) под корни добавляют кусочек глины. Жесткость воды – не меньше 6 dH, pH 6,8–8. Если pH будет меньше, (то есть активная реакция воды будет кислой) эхинодорус сбрасывает листья и плохо растет. Он любит чистую и свежую воду (подменивать нужно еженедельно). Чтобы вертикальному эхинодорусу хватало питания, при подмене воды добавляют комплексные удобрения с микроэлементами (1–1,5 грамма сухого удобрения на 100 литровый водоем, если он плотно засажен растениями). Благоприятная температура воды от 20 до 28 градусов.

К освещению вертикальный эхинодорус особых требований не предъявляет, хорошо переносит и умеренное, и достаточно сильное освещение. Только не стоит сажать его в тени других растений – сильное затенение ему противопоказано.

Размножается вертикальный эхинодорус стрелками, так же, как его собратья.

Это самый приземистый братец в семействе эхинодорусов, красавец и щеголь: его невысокие кусты (обычно не более 10 см) состоят из крупных сердцевидных листьев, покрытых мелкими коричневыми точками. Разумеется, эхинодорус крапчатый следует сажать на переднем плане, чтобы листья были видны во всей красе.

Эхинодорус крапчатый – капризный субъект.

К грунту он предъявляет следующие требования: частицы должны быть достаточно крупными (смесь среднего и крупного гравия), слой – 4–5 см. Заиленность средняя. В новый грунт под корни добавляют глину или ил из старого аквариума. Эхинодорус любит, чтобы его подкармливали минеральной подкормкой с микроэлементами. Если в аквариуме много рыбок, достаточно вносить 1 грамм удобрений на 100 литров воды раз в неделю. Если же рыбок мало, а растений много, доза увеличивается до 2–2,5 грамм сухого удобрения на 100 литров воды.

Жесткость воды должна быть 6–8 dH, pH 7–8. Температура воды 24–28 градусов. Эхинодорус любит свежую воду (еженедельная подмена ? – 1/5 части объема).

Освещение для этого щеголя – вещь первой важности. Если оно будет недостаточно ярким, он потеряет всю свою щеголеватость, крапинки исчезнут, форма листа изменится. Освещать нужно люминесцентными лампами (мощность 0,4–0,5 Вт на 1 литр объема).

Размножается эхинодорус крапчатый усами – стрелками. Но пересаживать молодое растение можно лишь тогда, когда на нем будет не менее 5–6 листиков и пучок корешков.

Эхинодорус нежный растет в Северной и Южной Америке. По сравнению с другими эхинодорусами, он действительно, очень нежный и изящный: маленькие ярко-зеленые кустики (7– 10 см высотой) состоят из плотных узеньких листьев без черешков и образуют густые заросли.

Этот эхинодорус любит сильно заиленный грунт, в слабо заиленном грунте он растет медленно, как и в новом. В качестве грунта подходит мелкий гравий слоем 2–3 см. Особой подкормки эхинодорус нежный не требует, ему вполне хватает ила.

Жесткость воды должна быть больше 4 dH. В очень мягкой воде у него разрушаются старые листья. Показатель pH 7–8. Эхинодорус любит регулярную подмену воды и температуру в пределах 24–26 градусов. Хотя может расти и в воде температурой от 18 до 30 °C.

Освещение должно быть сильным (0,4–0,5 Вт на 1 литр воды), только тогда заросли эхинодоруса будут невысокими и плотными, ярко-зелеными. При недостаточном освещении листья бледнеют и желтеют.

Эхинодорус нежный размножается стрелками-усами. Стрелку с двумя-тремя маленькими эхинодорусиками можно отделить от взрослого куста и высадить на новом месте. Если условия там подходящие, через полтора-два месяца образуется новая полянка нежных эхинодорусов.

На этом эхинодорусе мы завершим описания очень небольшой части громадного разнообразия водных растений в аквариумах.

Считается, что эхинодорус селловианус – результат гибридизации. Он особенно красив, когда молод. Овальные, слегка волнистые листья ярко-зеленого цвета образуют пышный куст (обычно 20–25 см высотой). Но когда эхинодорус достигнет годовалого возраста, он может отпраздновать это событие, образовав большие плавающие листья, а то и вообще отправив часть листьев расти над водой. Поэтому его стараются размещать поближе к задней стенке.

Эхинодорус любит питательный, заиленный грунт толщиной не менее 7 см. Зато размер частиц его устраивает любой. В новый грунт под корни вносят глину или ил из старого аквариума. Жесткость воды 4–6 dH, pH 7–8 (нейтральная или слабощелочная). Благоприятная температура воды 22–26 градусов, но выдерживает и более широкие пределы. Любит частую подмену воды.

Для эхинодоруса селловиануса большое значение имеет продолжительность светового дня: если световой день 8 – 10 часов и освещение яркое, то кусты приземистые и плотные, если световой день увеличивается до 12 часов, а особенно если уменьшается мощность освещения, кусты тянутся вверх, образуются надводные листья. Подходят люминесцентные лампы типа ЛБ, мощность 0,5 Вт на 1 литр объема.

Хорошо размножается стрелками.

Вот теперь настала пора заняться и низшими растениями. Их зовут таллобионты или

Откуда же появляется эта аквариумная беда – водоросли?

Они заносятся с живым кормом для рыб, с новыми растениями, с пылью, в которой оказались споры. В аквариумной воде всегда можно найти любые разновидности водорослей, но если биологическая система находится в равновесии, водорослей мало и все в порядке. Когда же равновесие рушится, водоросли начинают бурно размножаться, причиняя массу неприятностей.

В аквариуме живут водоросли всех цветов: и сине-зеленые водоросли, и бурые, и зеленые, и красные, и сцеплянки.

Давайте же узнаем неприятеля поближе:

Хотя они и называются сине-зелеными, колонии этих водорослей имеют самую разнообразную окраску: темно-зеленые, сине-зеленые, фиолетовые, коричневые, темно-синие.

Но отличительная особенность всех сине-зеленых водорослей – обильное выделение слизи с неприятным, довольно сильным запахом, из-за которого их еще зовут цианобактерии. Колония сине-зеленых водорослей – это похожая на студень или слизистая вонючая пленка.

Они обожают размножаться в трубках аэролифтов, на поверхности фильтрующих материалов наружных лифтов, на поверхности воды – в тех местах, где, находясь в воде, можно получить самый большой контакт с воздухом. Вспышка водорослей происходит при сильном освещении.

Водоросли очень интересно питаются: на свету они ведут себя как растения, создавая за счет хлорофилла свое тело, а ночью словно перевоплощаются в животных, кормясь органическими веществами, находящимися поблизости. Такой обычай добывать пищу называют гетеротрофный способ питания.

Сине-зеленые водоросли бурно размножаются в водоемах с интенсивной аэрацией или если в воде накопилось избыточное количество органики.

Они причиняют массу неприятностей – мало того, что слизистые пленки аквариум никак не украшают, растения, покрытые этой слизью, ослабевают и перестают расти, потому водоросли препятствуют им получать и усваивать питательные вещества. А если водоросли поселяются на грунте, там начинаются застойные явления, редокс-потенциал падает, в грунте накапливаются яды: аммиак, нитриты, сероводород, метан и т. д.

Водоросли влияют на значение pH: они сдвигают его в щелочную сторону. Появление водорослей – своеобразный индикатор pH, потому что они любят слабощелочную среду с водородным показателем pH 7,5–9, 5.

Бороться с ними сложно, потому что питаться этими водорослями обитатели аквариума не желают (был, правда, случай, когда сине-зеленые водоросли в течение двух недель исчезли из аквариума, где были молодые улитки ампулярии, но съели ли они водоросли от голода, или те исчезли по другим причинам – так и осталось неизвестным :-)).

На помощь в борьбе с сине-зелеными призывают химию. Быстро избавиться от гостей помогают препараты, которые в настоящее время выпускают очень многие фирмы.

Так, хорошими борцами показали себя «Algo Fin» (препарат широкого действия, то есть против всех водорослей) фирмы «Тетра» и «Algetten» фирмы «Aquarium Pharmaceuticals» «Algae Destroyer».

Бурые водоросли – тоже частые гости аквариумов. Они образуют плотный темно-бурый налет, который покрывает все: грунт, стекла, растения. Этот бурый ковер шершав на ощупь, отодрать его от предмета, к которому он прикрепился, трудно.

Бурые водоросли губят внешний облик аквариума и нарушают питание растений, но, по счастью, большинство моллюсков с ними справляется, и неплохо.

Хорошо отскребают налет бурых водорослей и рыбки-чистильщики, такие как скребущие цихлиды восточноафриканских озер, анциструсы и т. д.

Бурые водоросли появляются при недостатке освещения, поэтому основной метод борьбы с ними – отрегулировать освещение. Достаточно продолжительный световой день, яркий свет – бурые водоросли не только исчезнут, но, скорее всего, и не появятся впредь.

Если вода в аквариуме помутнела и приобрела зеленый оттенок, – вы наблюдаете бурное размножение одноклеточных водорослей отряда зеленых. Про такую воду говорят, что она зацвела.

Цветение воды может быть в любое время года при очень длительном и ярком освещении аквариума.

Растения при этом страдают, – водоросли не только затеняют их, но еще и «съедают» питательные вещества, растворенные в воде, обрекая растения на голодание. И нарушают газовый баланс воды.

Если уменьшить количество света – размножение зеленых водорослей замедлится, а если совсем затемнить аквариум на несколько дней (три-четыре), то они совсем исчезнут.

Но это совсем не гарантирует, что когда свет снова станет ярким, они не появятся. Ведь если у вас зацвела вода, – значит не в порядке биологическая система аквариума, нарушено равновесие. Или слишком много рыбок, или слишком мало растений.

Когда аквариум не переполнен рыбками и растения в нем хорошо растут, – даже при ярком свете зеленые водоросли не появляются. Потому что тогда растения легко поглощают питательные вещества из воды, не оставляя пищи зеленым водорослям. А сами водоросли с удовольствием едят простейшие живые организмы (инфузории, коловратки и т. д.)

Подмена воды от зеленых водорослей не спасает, – наоборот, со свежей водой они получают новую порцию пищи и размножаются с новой силой.

Надежный способ борьбы с ними – химический. Очень хороши при борьбе с цветением такие препараты, как «ACCU – CLEAR» фирмы «Aquarium Pharmaceuticals», «Algetten» фирмы «Tetra» и многие другие подобные средства.

В аквариумах часто встречают два вида красных водорослей (багрянок), и оба – нежелательные гости в аквариуме.

Первый – ветвящиеся пучки нитей темных тонов, достигающие 5–7 см. Иногда вырастают и до 15 см. Их называют «черная борода».

Что хорошего в этих водорослях, – так это их хрупкость. Их можно довольно легко отсоединить от предметов, на которых они поселились и таким образом освободить свой аквариум от «черной бороды», чтобы он снова стал свежим и побритым! :-)

Второй вид красных водорослей называют «вьетнамка». До состояния черной бороды они не вырастают, «вьетнамка» образует жесткую щетину из коротких (1–2 см) темных волосков, которая намертво вцепляется в листья растения. Поселившись на краю листа, щетина скоро покрывает его весь, да так глубоко проникает волосками в ткань листа, что удалить их можно только с «мясом». Но «вьетнамка» не паразит – то есть она не питается соком растения, на котором поселилась, а лишь использует его, как дом.

Красные водоросли – любители аквариумов с нарушенными биологическими системами, где в воде много органики, то есть пищи для них.

Борьбу с ними ведут теми же препаратами, что и с другими водорослями.

Сцеплянки похожи на зеленые водоросли.

Самая известная из сцеплянок – нитчатая водоросль (Spirogyra), которая опутывает растение тонкими, длинными светло-зелеными нитями. Ее появление чаще всего случается при мощном освещении.

Спирогиру удаляют, подцепив за кончик нитей и наматывая, как спагеттину, на деревянную палочку. Многие рыбы не прочь закусить ее нитями, а иногда, неизвестно почему, эти водоросли исчезают сами.