• Главная
• В избранное
• Наш E-MAIL
• Добавить материал
• Нашёл ошибку
• Вниз

Сифоны — это гидравлические затворы, препятствующие проникновению в помещение газов из канализационной сети. Сифоны устанавливают под санитарными приборами, не имеющими внутренних гидравлических затворов — умывальниками, мойками, раковинами, ваннами, душевыми поддонами.

В зависимости от конструкции сифоны подразделяются на бутылочные и двухоборотные, имеющие высоту водяного затвора 70 мм. В бутылочных сифонах водяной затвор образуется в корпусе сифона, в двухоборотных — в изгибе корпуса. Сифоны изготавливают чугунные, стальные, никелированные, латунные и пластмассовые.

Бутылочные никелированные, латунные и пластмассовые сифоны устанавливают под умывальники и мойки. Самые распространенные на сегодняшний день сифоны такой конструкции из пластмассы (рис. 38). Они просты в монтаже и обслуживании, в их комплект входят резиновые прокладки и уплотнители. Такие сифоны могут иметь дополнительный патрубок для подключения сливного шланга автоматических стиральной или посудомоечной машин.

Рис. 38. Пластмассовые сифоны: а — для моек типа СБПВсЛМ; б — гофрированный для моек и умывальников; в — двухоборотный с выпуском для моек; 1 — латунный выпуск; 2 — пластмассовый переходной патрубок; 3 — пластмассовая накидная гайка; 4 — стакан; 5 — колено; 6 — резиновое кольцо; 7 — отстойник; 8 — пластмассовая накидная гайка; 9 — гофрированная труба; 10 — пластмассовая стяжка; 11 — полукорпус верхний; 12 — полукорпус нижний; 13 — пластмассовое кольцо

Так как термопласты имеют большой коэффициент линейного расширения, то при подключении к канализации для компенсации температурных деформаций не нужно жесткое соединение (заделка стыков). При монтаже выпуск сифона просто свободно опускают в трубу, а изоляцию осуществляют при помощи эластичной муфты.

Бутылочные сифоны из металлов выглядят посолиднее (рис. 39), но для их установки нужно зачеканивать раструбы. (Как зачеканить раструбы — см. раздел «Унитазы»). Любые бутылочные сифоны прочищают путем отворачивания отстойников (крышек).

Двухоборотный чугунный (стальной) сифон-ревизию, в котором объединены гидравлический затвор и ревизия, устанавливали в домах старой застройки. Сверху сифона имеется отверстие для прочистки, плотно закрываемое крышкой, под которую помещают резиновую прокладку. Прокладка уплотняется путем стягивания болтов. Для прочистки болты откручивают с помощью гаечного ключа.

Рис 39. Современные сифоны: а — объемный с погруженной трубой; б — объемный с двумя перегородками; в — трубчатый; г — бутылочный латунный сифон; 1 —выпуск мойки (умывальника); 2 — «бутылка» сифона

Двухоборотный пластмассовый сифон встречается довольно редко, его устанавливали чаще всего под умывальником. В отличие от чугунного он имеет верхнее съемное колено, которое значительно облегчает прочистку отводных труб. Прочищают такой сифон путем отвинчивания накидной пластмассовой гайки.

Гидрозатворы душевых поддонов и ванн с учетом габаритных размеров повторяют вышеописанные конструкции и применяемые в изготовлении материалы. В сифонах для ванн и глубоких душевых поддонов предусмотрено подсоединение переливов.

Утилизаторы пищевых отходов для кухонных моек, которые в последнее время поступили в продажу, практически устраняют опасность засоров в сифонах и канализационных трубах. Эти приборы по устройству напоминают мясорубки с электроприводом. Ось утилизатора расположена вертикально. Однако для монтажа утилизатора необходимо соблюдение определенных условий, главное из которых — наличие отверстия под выпуск диаметром 100 мм. Именно на такой диаметр рассчитаны утилизаторы фирмы «ИСЕ» (США), для монтажа которых пригодны специальные мойки. Например, американские двухслойные пластмассовые мойки, с матовой бархатистой поверхностью.

Мойки отечественного производства не имеют таких отверстий. Выпускные отверстия диаметром 50-60 мм в мойках из нержавейки несложно увеличить до нужных размеров (100 мм) с помощью кувалды, самодельных стальных конусных болванок и опорных колец или труб. Для увеличения отверстия мойки с помощью перечисленных приспособлений ее снимают с подстолья. Чугунные и стальные эмалированные мойки для таких операций, конечно, не пригодны.

Устройство на принципе винтового домкрата позволяет расширять выпускное отверстие мойки из нержавейки прямо на подстольи, без демонтажа. Есть еще фирменное («ИСЕ») приспособление для этой цели.

Утилизатор при помощи фланцевого крепления «Быстрый замок» четырьмя операциями закрепляют на мойке. Затем к утилизатору и канализационной трубе подсоединяют сифон. Открывают вентильные головки смесителя и пускают воду в утилизатор. Отсутствие подтеканий — залог работоспособности всего комплекта.

Мощность электромотора утилизатора — 0,5 кВт. Утилизатор измельчает все пищевые отходы, вплоть до куриных (но не говяжьих) костей. Электромотор работает от двухполюсной розетки с боковыми заземляющими контактами (розетка «евро-стандарт»). Техника безопасности запрещает пользование утилизатором без заземления или зануления (провод до арматуры этажного электрощита). Розетку и выключатель, ставят на расстоянии от мойки и подстолья, что предохранит их от попадания водяных брызг.

Самыми надежными считаются унитазы производства Швеции и Финляндии с металлической арматурой, шаровым запорным механизмом и металлическим поплавком. Все они имеют нижний подвод воды, бесшумное наполнение воды и устройство-дозатор для экономного расходования воды. Дозатор имеет два режима: экономный — 2,5 л и обычный— 4 л.

Керамические унитазы изготовляют из фаянса, полуфарфора и фарфора. В зависимости от конструкции чаши унитазов бывают тарельчатые и козырьковые, с прямым и косым выпусками, с высокорасполагаемым смывным бачком и с бачком, расположенным непосредственно на унитазе. Тарельчатые унитазы изготовляют с прямым или косым выпуском козырьковые — только с косым выпуском (рис. 40). Унитазы имеют гидравлический затвор, препятствующий поступлению воздуха из канализационной сети в помещение.

Тарельчатый унитаз с прямым и косым выпусками представляет собой прибор, состоящий из чаши, водораспределительного желоба, гидравлического затвора (сифона) с выпуском. Горловина присоединяет к унитазу смывную трубу от бачка. В задней части унитаза имеется полочка с двумя отверстиями для крепления сиденья. Основание унитаза уширено приливом с четырьмя отверстиями для крепления унитаза к полу с помощью шурупов.

Рис. 40. Разновидности унитаза: а — тарельчатый с косым выпуском; б — тарельчатый с прямым выпуском и цельнолитой полочкой; в — тарельчатый с косым выпуском и цельнолитой полочкой; г — козырьковый с косым выпуском и цельнолитой полочкой

Широко применяются унитазы «Компакт» с низкорасполагаемыми смывными бачками, закрепленными на полочке унитаза. Они гигиеничны, монтаж их прост.

Наиболее практичны тарельчатые унитазы с цельнолитой полочкой и низкорасположенным бачком. В таких унитазах исключается возможность поломки полочки, а также прорыва манжеты, которой здесь просто нет.

При покупке унитаза обратите внимание на выпуск, который, как описано выше, может быть прямым или косым — это избавит от возможных сложностей с подключением к канализационной сети.

Установка унитазов

Керамические унитазы устанавливают на бетонные или плиточные полы и крепят с помощью дюбелей, шурупов или клея. Между полом и унитазом прокладывают листовую резину с отверстием для прохода прямого выпуска унитаза. Унитаз может крепиться шурупами к тафте — деревянной доске с отверстием для раструба, заделанной в бетон. Тафта может быть расположена заподлицо с полом или выступать из него.

Перед установкой выпускной отросток с наружными канавками смазывают разведенным в олифе суриком и на него туго наматывают смоляную прядь, не доводя ее до конца отростка на 3-4 мм, чтобы концы ее не попали в отверстие отростка и не явились причиной засорения. Затем прядь промазывают сверху суриком, унитаз устанавливают выпускным отростком в раструб и закрепляют шурупами.

Чтобы в дальнейшем можно было снять унитаз (для ремонта или замены), прикрепленный к тафте, шурупы перед завинчиванием смазывают тавотом (солидолом). Под головки шурупов подкладывают кусочки кожи или резины и металлические шайбы.

При установке унитаза непосредственно на кафельную плитку для крепления удобно использовать дюбель-гвоздь (по каталогу «Sormat» — LYT 8/100-160 UK KP). В магазинах, специализирующихся на продаже крепежных изделий, вам предложат готовый набор для крепления унитаза. Распорный пластиковый дюбель вставляют через отверстие в приливе в подготовленное отверстие в полу. Затем вставляют дюбель-гвоздь в распорный дюбель и забивают его ударами молотка до тех пор, пока на почувствуют сопротивление. Далее дюбель-гвоздь вкручивают как обычный шуруп.

Деревянные сиденья крепят болтами непосредственно к унитазу. К нижней стороне сиденья привинчивают резиновые буферки, предохраняющие унитаз от повреждений при падении сиденья.

Установка тарельчатого унитаза «Компакт» с выпуском под углом 30° производится двумя способами:

1) унитаз подсоединяют к двухплоскостному тройнику, являющемуся частью канализационного стояка;

2) унитаз присоединяют к канализационной сети с помощью переходного тройника, являющегося частью отводной линии. В этом случае унитаз устанавливают с относом от канализационного стояка.

Смывной бачок «Компакта» укрепляют на удлиненной полочке унитаза двумя болтами. К унитазу привертывают специальную арматуру для крепления сиденья.

Для приклеивания унитазов к плиточным и бетонным полам применяют эпоксидные клеи отечественных или зарубежных производителей и подходящие для данных условий клеи «жидкие гвозди» или их аналоги (например, клей «Titebond Muti-Purpose» американской фирмы «Franklin International»).

Рис. 41. Установка тарельчатого унитаза с низкорасполагаемым смывным бачком

Технология приготовления клея следующая: эпоксидной смолы ЭД-6 — 100 весовых частей, растворителя — 65 или пластификатора (дибутилфталата) — 20, отвердителя — 35 и наполнителя (цемента) — 200-300 весовых частей. Сначала прогревают эпоксидную смолу в ванне с водой до 50-60 °С, затем вводят в смолу растворитель или пластификатор. При температуре окружающей среды ниже +15 °С вводят 200 весовых частей наполнителя, при большей температуре — 300 частей наполнителя.

Рис. 42. Элементы унитазов: а, б — манжеты; в — выворачивание манжеты перед установкой на полочке; г — тафта; д — крепление кронштейна сиденья с цельнолитой полочкой; е — крепление кронштейна сиденья между унитазом и приставной полочкой

На опорную поверхность унитаза клей наносят металлической лопаткой в четырех местах по углам с таким расчетом, чтобы общая площадь приклеивания была не менее 20-25 см² и толщина слоя — 4-5 мм. Унитаз устанавливают выпускным отверстием в раструб канализационной трубы и плотно прижимают к полу. В таком положении унитаз должен находиться в абсолютно неподвижном состоянии 10-12 часов при температуре не ниже +5 °С.

Устранение неисправностей

Если появилась течь на месте стыка унитаза с косым выпуском и канализационной трубы, прежде всего следует устранить зазор и возможные щели. Зазор освобождают от старого уплотнения и заполняют его смазанными любым жиром жгутиками из прядей льна, пакли, мешковины ветоши с помощью отвертки или конопатки. Сверху оставляют кольцевую канавку глубиной 8-10 мм, которую замазывают чистым цементом или раствором (1:1). Можно использовать для заделки пластилин, но при этом кольцевая канавка должна быть чистой и сухой.

Если унитаз, прикрепленный к тафте шурупами, расшатался, необходимо осторожно, чтобы не отколоть прилив, довернуть шурупы. Если это не удастся, шурупы надо вывернуть и в отверстия тафты вставить мелкие щепочки.

Если шурупы невозможно вывернуть, можно подложить в зазор между полом и торцом прилива клинообразную распорку из дерева, пластмассы и т.п.

При другом способе между торцом прилива и полом пропускают ножовочное полотно без рамки и перерезают шурупы. Закрывают вентиль и отсоединяют гибкую и жесткую подводку от смывного бачка. Вынимают унитазный выпуск из канализационного раструба, ставят всю конструкцию к стене на тряпку. Из тафты выворачивают плоскогубцами остатки шурупов. При необходимости следует заменить тафту (если она сгнила).

Затем очищают выпуск унитаза от прежнего уплотнения, протирают насухо и промазывают канавки суриковой замазкой или густой масляной краской. Сверху туго наматывают просмоленные или промасленные пряди уплотнения. Уплотнения не доводят до края выпуска на 3-5 мм, вновь промазывают выпуск с уплотнением краской или суриковой замазкой.

Для замены сгнившей тафты очищают выемку от цемента, придерживающего тафту. Новую выпиливают из доски (лучше дубовой), выдерживая размеры старой тафты. Самое большое отверстие в тафте обсверливают, перемычки перерубывают с помощью стамески. Тафту несколько раз олифят, размечают и сверлят отверстия под шурупы. Выемку под тафту заполняют цементом и погружают в него тафту, затем устанавливают унитаз и все над ним. В течение двух дней унитаз необходимо оберегать от боковых перегрузок.

Если унитаз к плиточному полу приклеен недостаточно надежно, то следует, прежде всего, отсоединить подводку воды к смывному бачку, предварительно закрыв вентиль. Если унитаз с косым выпуском, то разрушают уплотнение выпуска в канализационной трубе, вдвоем поднимают унитаз с бачком и ставят его в сторону. Места для повторного приклеивания очищают и обезжиривают ацетоном или растворителем Далее действуют, как описано выше (см. «Установка унитазов»).

Если унитаз «выскочил» из бетонной заливки в углублении пола, то причина — низкое качество раствора. Необходимо удалить старый бетон, приготовить новый (2 части цемента и 1 часть песка) и снова залить.

Если унитаз зацементирован без тафты, то демонтировать его невозможно. Поэтому при засоре канализационной трубы разбивают цемент вместе с приливами, поднимают оставшуюся часть унитаза и после прочистки канализационной трубы устанавливают новый. Чтобы вновь зацементировать унитаз, приливы нужно расположить ниже уровня пола. Канавку вокруг приливов заполняют цементом таким образом, чтобы перекрыть приливы на 15-25 мм. Следовательно, для изменения способа крепления унитаза может потребоваться переделка жесткой подводки воды, пола и т.д.

Смывные бачки изготавливают из фаянса, чугуна, пластмасс. Для наполнения водой бачки оборудуют поплавковыми клапанами, изготовляемыми из латуни или пластмасс.

Назначение смывного бачка — накопление расчетного запаса воды, регулируемого поплавковым клапаном, расположенным сверху (верхний пуск) и сбоку (боковой пуск) (рис. 43, 44). Низкорасполагаемый от пола полуавтоматическим керамический бачок имеет спусковой клапан, поплавочный клапан и спускную арматуру. При вжатии на ручку спускного рычага груша спускного клапана поднимается и всплывает, а вода через отверстие в штуцере устремляется в унитаз. С понижением уровня воды в бачке груша опускается, засасывается в отверстие штуцера и закрывает его. Одновременно опускается поплавок, открывается поплавковый клапан, и вода поступает в бачок, заполняя его до определенного уровня.

Рис. 43. Устройство сливных бачков с боковым подводом воды: а — с верхним пуском; б — боковым пуском; 1 — крышка бачка; 2 — кнопка пуска; 3 — гайка; 4 — рычаг клапана; 5 — поплавок; 6 — корпус; 7 — тяга; 8 — крепление к унитазу; 9 — седло; 10 — клапан; 11 — крепление клапана; 12—направляющие; 13 — перелив; 14 — подвод воды; 15 — шайба; 16 — поплавковый клапан; 17 — рычаг поплавка

Рис. 44. Смывной бачок с нижней подводкой воды: 1 — резиновая прокладка и металлическая шайба; 2,5,21 — контргайки; 3 — стойка; 4 — перелив; 6 — ручка; 7 — втулка механизма спуска; 8 — вертикальный поплавковый клапан; 9 — крышка бачка; 10 — рычаг; 11 — корпус бачка; 12 — втулка; 13 —тяга; 14 — дуга; 15 — груша; 16 — резиновая прокладка седла; 17 — резиновая прокладка; 18 — металлическая шайба; 19 — гайка седла; 20 — седло

В среднерасполагаемом от пола пластмассовом бачке спускная арматура с поршневым сифоном состоит из стакана с дном в виде решетки, перекрываемой мембраной из полиэтиленовой пленки, центральной трубы и установленного на ней колокола с поплавком. При нажатии на спускную кнопку колокол, опускаясь, заряжает сифон и приводит в действие бачок.

Ремонт бачков. Всегда необходимо следить, нет ли протечек под бачком и в месте соединения трубки подачи воды к бачку. Большое значение имеют прокладки (сальники), их подбор и установка. Они должны быть хорошо подогнаны, плотно прилегать к кромкам корпусов (или деталей) и быть хорошо обжаты гайками (шайбами).

Типичные места утечек и потерь воды в бачках — место соединения клапана с седлом и утечка через перелив из-за неудовлетворительной работы поплавкового клапана. Протечки возможны и через неплотные соединения креплений бачка с керамической приставной полочкой унитаза.

Рис. 45. Спускные механизмы смывных бачков: а — верхний спускной стандартный механизм; б — верхний спускной дозирующий механизм при стандартной или самодельной крышке смывного бачка; в — верхний спускной дозирующий механизм при отсутствии крышки; г — удлиненная тяга с самодельной отделяемой рукояткой для верхнего спускного механизма; д — боковой спускной дозирующий механизм; 1 — рукоятка; 2—тянущая трубка; 3 — крышка бачка; 4 — направляющая трубка; 5 — короткая тяга; 6 — груша; 7 — дуга; 8 — груз; 9 — прокладка; 10 — специальная втулка; 11 — удлиненная тяга; 12 — проволока; 13 — самодельная рукоятка; 14 — тяга с загибом; 15 — поплавок; 16 — спускной рычаг; 17 — рычаг поплавочного клапана; 18 — винты; 19 — поплавковый клапан в сборе; 20 — пластины крепления

Лопнувшую полочку из фаянса склеить невозможно. При трещине вода будет сливаться по патрубку полочки и попадать на пол. Покупая новую полочку, следует обязательно проверить ее плоскостность ребром линейки. Чтобы избежать трещин в полочке, заднюю стенку бачка или его дно ставят на специальную подставку из кирпичей, деревянных брусков, уголков или труб.

Металлическая полочка во много раз крепче фаянсовой. Ее можно купить или сделать из листа стали и обрезка изогнутой трубы сваркой и сверлением, взяв за образец фаянсовую полочку.

Рис. 46. Вертикальный поплавковый клапан: 1 — корпус клапана; 2 — резиновая прокладка; 3 — шток; 4 — накидная гайка; 5 — валик; 6 — специальный винт; 7 — шплинты; 8 — рычаг фасонный; 9 — барашек; 10 — рычаг поплавка; 11 —винт; 12 — втулка пластмассовая; 13 — поплавок; 14 — трубка сливная

Причина утечки воды через смывной бачок определяется следующим образом.

Из бачка сбрасывают весь запас воды. Начинается новый залив бачка через поплавковый клапан. В случае, если наблюдается протечка в унитаз, спустя 5-10 секунд после заполнения бачка,— причина в неплотном прилегании клапана к седлу, а если протечка началась после полного заполнения бачка, через перелив — причина в неправильном положении поплавкового клапана. Если в месте соединения бачка с унитазом (на резиновом манжете) появляются капли воды или даже струйки — налицо негерметичность соединения.

При замене манжету надевают на освободившийся патрубок стороной с меньшим диаметром. В патрубке должна будет находиться примерно 1/3 длины манжеты, остальная часть — на горловине унитаза и на промежутке между торцами горловины и патрубка. Оставшуюся часть манжеты выворачивают наизнанку, натянув на патрубок так, чтобы почти появился торец патрубка. Чем удачнее это получится, тем легче будет охватить манжетой горловину унитаза.

Для устранения дефекта «клапан — седло» в бачке с верхним пуском сначала отворачивают кнопку пуска и отвинчивают прижимную гайку. Затем снимают крышку бачка. Далее, придерживая тягу, отворачивают клапан. Если клапан соединен с тягой по принципу трения, он отсоединяется просто рывком. Извлеченный клапан внимательно осматривают, предварительно очистив его от отложений и посторонних частиц. Если обнаружены явные повреждения поверхности или выявлена устойчивая деформация, клапан необходимо заменить. Одновременно очищают седло от налетов и возможных наростов (коррозии).

Если бачок с боковым пуском, то, поднимая и опуская рычаг, убеждаются, что клапан опускается в седло без перекосов и зависаний, а тяга свободно ходит в направляющих. Иногда тяга соскакивает с рычага. Чтобы устранить это, наконец рычага надевают шайбу.

Конструктивно различают поплавковые клапаны как мембранные и поршневые.

Ремонт мембранного клапана. Наиболее характерные неисправности мембранных клапанов: повреждения мембраны, седла и поплавка.

Если замене подлежит мембрана, то сначала отвинчивают накидную гайку, вынимают верхнюю часть корпуса вместе со стержнем, рычагом и поплавком. Из корпуса извлекают мембрану. Новую мембрану можно изготовить из резины средней твердости толщиной 1,5-2 мм. Если мембрану изготовить из мягкой резины, она будет вибрировать и создавать сильный шум.

Седло клапана может прийти в негодность из-за налетов коррозии, образования раковин. В случае образования раковин в отверстие седла можно впрессовать полиэтиленовую втулку с наружным диаметром не более 6-6,5 мм. Предварительно отверстие седла зачищают от заусенцев и коррозии надфилем или сверлом диаметром 6 мм. Затем в отверстие устанавливают втулку, предварительно покрыв ее с наружной стороны тонким слоем краски. Через деревянную прокладку подготовленную втулку запрессовывают в седло легкими ударами молотка.

Если втулка отсутствует, можно использовать полиэтиленовую пробку диаметром 6-7 мм. Борта пробки, выступающие над ее плоскостью, срезают ножом. Запрессовка пробки происходит так же, как и в случае с втулкой.

При необходимости седло восстанавливается и более капитально — путем запрессовки медной или латунной трубки.

Поплавок может получить механическое повреждение, в результате чего в него проникает вода. Ремонт можно произвести с помощью герметика. Через отверстие выливают всю накопившуюся в поплавке воду, затем герметиком заделывают отверстие.

Иногда клапан, будучи исправным, не держит воду при полностью поднятом поплавке. Тогда необходимо изменить угол рычага при помощи фиксирующего узла — слегка согнуть рычаг, который будет сильнее действовать на мембрану при верхнем положении поплавка.

Ремонт поршневого клапана. Характерные неисправности данной конструкции — износ (повреждение) уплотнительной прокладки, седла и поплавка. Причиной неудовлетворительной работы клапана может быть и плохое скольжение деталей между собой в самом корпусе.

Замену уплотнительной прокладки в клапанах производят следующим образом: плоскогубцами вынимают ось, отделяя рычаг корпуса клапана. Снимают колпачок и вытаскивают поршень. Если обнаружен износ более 30% или повреждена прокладка, то она подлежит замене на новую из резины средней твердости. Если новых прокладок нет, то можно взять старые прокладки и вывернуть их изношенной стороной наружу.

Если клапан имеет пластмассовый корпус, то демонтаж производится следующим образом. Отделяют рычаг, снимают изливную трубу и отворачивают корпус. Вытряхивают поршень. Прокладки осматривают, при необходимости заменяют. Все детали и сам корпус тщательно протирают и слегка смазывают вазелином или машинным маслом.

В любом случае не помешает хорошо прочистить седло и нанести на него тонкий слой смазки.

Крышка-биде совмещает две функции — 1) служит крышкой обычного унитаза и 2) помогает превратить унитаз в биде (рис. 47). Это устройство было придумано для экономии места в санузле. Хорошо подходит для наших малогабаритных туалетов и ванных комнат. Внешне она выглядит как обычная крышка-сиденье и надевается сверху на унитаз.

Простейшая модель устроена так. В той ее части, которая ближе к бачку, расположен однорычаговый смеситель и два крана по бокам. В середине — трубочка, подающая воду. Устройство подключается к системе водопровода. Стоимость такого устройства от 100 до 300 $.

Существуют и более сложные устройства. Например, крышка-биде с электронным управлением швейцарской фирмы «Geberit». Подключается только к холодной воде. Сбоку на унитазе висит небольшой блок управления с нагревательным элементом. Так как нагревательный элемент находится под крышкой, поэтому она немного толще, чем в других моделях. Для включения устройства нажимают несколько кнопок на пульте управления, после чего из-под крышки выезжает маленькая трубочка, подающая воду. Все, мини-биде готово к употреблению.

Такая конструкция пользуется успехом во многих европейских странах, где в домах не предусмотрено централизованное горячее водоснабжение. У нас такое удобство пригодится летом, когда наши коммунальные службы отключают горячую воду. Как обычно, чем больше выполняемых функций, тем дороже модель. Стоимость модифицированных моделей от 400 $ и выше, описанной модели фирмы «Geberit» — 2000 $.

Крышки-биде подойдут для любых обычных моделей унитазов. Для очень больших унитазов и для экзотических форм они не пригодны. При подборе крышки можно воспользоваться старым дедовским методом — уложить кусок картона сверху на унитаз и вырезать ножницами контур чаши. В магазине по полученной мерке продавец поможет правильно подобрать конструкцию и размер крышки.

Рис. 47. Крышки-биде: а — подсоединенная к унитазу; б — отдельно от унитаза; в — модель фирмы «Geberit» с выезжающей трубочкой

Унитазы могут засоряться из-за чрезмерного скопления грязи в сифоне и устье выпуска, в отводной трубе или самом стоке.

Можно изготовить специальный клапан-поршень из куска резины, вырезав ее по диаметру отверстия сифона. При работе вантуза (поршня) в сифоне создается значительное давление, которое в состоянии протолкнуть источник загрязнения в отводную трубу.

Если засорение довольно плотное и принятые меры результатов не дали, необходимо устранить засор тросиком диаметром 5-10 мм и длиной 1000-1500 мм. Тросик с утолщением на конце вводят в сифон унитаза. Одной рукой придерживают тросик, а другой — вращают по часовой стрелке, придавая находящемуся в сифоне концу тросика вращательное движение. Одновременно с вращением продвигают тросик в глубь сифона. Это в любом случае позволит разрыхлить грязь в сифоне, а то и полностью ликвидировать засор. Если и этого недостаточно, вытаскивают заглушку из отверстия унитаза и, введя туда гибкий тросик (или проволоку с загнутым концом), делают прочистку выпуска и отводной трубы вращательными движениями тросика (проволоки).

Необходимо помнить, что керамические унитазы легко могут быть повреждены очень толстой металлической проволокой, металлическими стержнями.

Рис. 48. Устранение засорений: а — очистка канала раковины с помощью вантуза; б — очистка канала ванны с помощью вантуза; в — очистка канала унитаза вакуумпированием

Можно эффективно прокачать систему спуска воды с помощью вантуза. Пользуются им так: раковину наполняют водой, ее уровень должен полностью закрывать резиновую часть вантуза. Затем с силой, толчками нажимают на ручку сверху вниз. При этом боковые стенки вантуза сжимаются и заставляют толчком перемещаться столб воды под колпачком, что и способствует прочистке трубы и сифона. Если засор не устраняется ни промывкой, ни прокачкой, необходимо прочистить гидрозатвор или сифон под мойкой.

Засоры в выпусках ванн имеют те же причины и последствия, что и засоры мойки, и их ликвидация принципиально ничем не различается.

Для того чтобы прокачать выпуск ванны вантузом, необходимо сначала плотно закрыть отверстие перелива (закрыть можно и рукой), иначе в системе «выпуск-сифон-выпускная труба» не удастся добиться необходимого перепада давления.

При прокачке вантузом ванна должна быть заполнена водой на 10-15 см. При необходимости таким же образом можно применять гибкий тросик. После работы с тросиком в любом случае обязательно нужно прокачать выпуск с помощью вантуза. Желательно изредка прокачивать и перелив ванны, так как и там возможно образование налетов. При прочистке перелива выпуск закрывать не надо. Находящаяся в ванне вода позволит создать условия для эффективной промывки перелива. После устранения засора ванну заполняют на 1/4 объема только горячей водой. Пройдя по очищенному сифону и отводной трубе, горячая вода окончательно вымоет остатки грязи.

Все квартирные сантехнические устройства: мойка на кухне, ванна, раковина в ванной комнате, унитаз — соединены общей канализационной трубой, которая может засориться независимо от сифонов. Если перечисленные выше способы прочистки не помогают, придется отсоединить сифон у конечного устройства (как правило, это мойки на кухне) и прочистить трубу длинной проволокой диаметром 3-4 мм. Для этого может потребоваться разобрать и снять раковину, а также колено канализационной трубы.