• Главная
• В избранное
• Наш E-MAIL
• Добавить материал
• Нашёл ошибку
• Вниз

Поплавок является третьим по важности компонентом «глухой» снасти, после самого удилища и лесы. Основными характеристиками поплавка являются его грузоподъемность и чувствительность.

Современный поплавок состоит из четырех составляющих элементов: тело, киль, антенна и лесопропускное колечко.

Ниже мы поговорим об изготовлении поплавков, их формах и, следовательно, о чувствительности.

Тело поплавка изготавливается из самых легких материалов подходящей прочности. Самыми распространенными материалами являются бальза и пенопласт. Менее распространенным, но не менее хорошим материалом, является пенополиуретан (или проще — «пенка»). Этот материал придает поплавку дополнительную прочность за счет минимальной остаточной деформации. Наступив на поплавок из «пенки» ногой, вы легко сможете продолжать его использовать.

Существуют две проблемы с пенополиуретаном: он очень трудоемок в обработке и требует специальной (эластичной, пропитывающей) покраски. Краска для этого материала является весьма токсичной и, следовательно, при покрытии ею требуется отдельное открытое помещение и соблюдение особых мер безопасности.

Пенопласт намного легче поддается обработке, но имеет достаточно большую пористость, что либо сказывается на внешнем виде конечной продукции, либо требует дополнительной стадии в обработке — шпаклевки пор. Пенопласт восприимчив к краскам и лакам на нитрооснове, поэтому, прежде чем начинать изготовление поплавка, требуется протестировать краски и лаки на образцах материала.

Бальза (бальса) — это южно-американское дерево очень малой плотности (в отличие от пробки), имеющее длинноволоконную (древесную) структуру. Бальза — самый легкий из перечисленных в обработке материал, и хотя имеет одну из самых приемлемых для изготовления чуткого поплавка плотностей, но весьма дорог. Купить бальзу для «кустарного» производства поплавков можно в кружках авиамоделистов.

За границей заготовки для поплавков из бальзы можно встретить в специализированных рыболовных магазинах.

От формы тела поплавка зависят его чувствительность и устойчивость. Максимальную чувствительность обеспечивает форма тела в виде «иглы». Прообразом этой формы является устаревшая по всем параметрам «гусинка» (рис. 19).

Рис. 19. «Гусинка» — прообраз современной «иглы»

Поплавок с такой формой тела отлично реагирует как на поклевку «на потоп», так и «на подъем», так как лобовое сопротивление его минимально.

Прежде чем говорить о чувствительности поплавков, разберемся, какие бывают виды поклевки. Для этого разделим все поклевки на два типа: «на потоп» — когда поплавок идет вниз, и «на подъем» — когда поплавок вылезает из воды.

В первом случае (при поклевке «на потоп») чувствительность зависит от лобового сопротивления поплавка или, что одно и то же, от его обтекаемости. На рисунке (рис. 20) поплавки расположены в порядке уменьшения чувствительности. То есть, если мы возьмем два поплавка с одинаковым объемом (грузоподъемностью), то большей чувствительностью будет обладать поплавок с меньшими и углом а, и расстоянием В (рис. 21).

Рис. 20. Степень чувствительности поплавков:

1 — максимальная; 2 — средняя; 3 — минимальная

Рис. 21. Параметры, отвечающие за чувствительность поплавка

Вторым фактором, влияющим на чувствительность при поклевке «на потоп», будет являться сила трения между водой и поверхностью поплавка. Величина этой силы зависит от площади контактирующей с водой поверхности поплавка, которая, в свою очередь, зависит от объема и формы тела. Поскольку мы рассматриваем поплавки одинаковой грузоподъемности, то объем исключим из рассмотрения. Остается форма тела. Я не буду приводить формул для вычисления площади поверхности (они есть в школьном курсе геометрии), скажу лишь, что у шаровидного поплавка площадь поверхности будет в 3 раза меньше, чем у игловидного.

И третьим фактором, влияющим на чувствительность, является сила инерции, которая целиком зависит от грузоподъемности, то есть от объема поплавка.

Во втором случае, при поклевке «на подъем», чувствительность в большей степени зависит от формы верхней части поплавка. Чем тоньше эта часть, тем поплавок чувствительней. Чем тоньше верхушка поплавка, тем меньшим весом «подпаска» можно ее огрузить.

При поклевке «на подъем» вы видите верхнюю часть поплавка, появившуюся над водой вследствие подъема рыбой «подпаска». В зависимости от вашего зрения вы можете зафиксировать только определенную минимальную площадь поплавка, появившуюся над поверхностью. Чем меньше эта площадь, тем меньший вес «подпаска» рыбе придется поднимать. Кроме площади поплавка, появившейся над поверхностью воды, важна и высота подъема верхней части поплавка (рис. 22).

Рис. 22. Поплавок А заметить верхней части легче, чем поплавок Б

Из всего вышесказанного следует, что чем тоньше будет верхушка поплавка, то бишь его часть, которая огружается «подпаском», тем поплавок будет более чувствительным к поклевке «на подъем».

Чувствительность к этому типу поклевки зависит и от грузоподъемности (инерции) поплавка. Также она зависит и от площади поверхности и лобового сопротивления поплавка, но в меньшей степени, чем при поклевке «на потоп». Меньшая степень зависимости от этих факторов (площадь поверхности и лобовое сопротивление) объясняется меньшей скоростью всплытия поплавка, в отличие от скорости погружения.

И при том, и при другом типах поклевки чувствительность зависит от силы поверхностного натяжения воды. На границе перехода тела поплавка из водной среды в воздушную образуется водяной мениск (за счет несмачиваемости поверхности поплавка), который мешает как погружению, так и всплытию поплавка. Вышеуказанная сила будет тем меньше, чем меньше будет диаметр тела поплавка в сечении по уровню воды. То есть, чем верхняя часть поплавка тоньше, тем меньше эта сила и тем чувствительнее поплавок.

Из всего, что было сказано о чувствительности поплавков, можно сделать вывод: если не брать в расчет силу трения воды о поверхность поплавка, то при любых обстоятельствах, чем поплавок тоньше, чем он больше напоминает «иглу», чем меньше у него максимальный диаметр, тем он чувствительнее.

Процентное соотношение сил, влияющих на чувствительность, определяется весьма трудно. Оно зависит от множества факторов (температура воды, скорость поклевки и прочее). Знания по этому поводу относятся к области гидродинамики при малых скоростях и к области гидростатики. Проводить подобные исследования на этих страницах не имеет смысла, поэтому я остановлюсь только на ориентировочных, полученных из опыта, заключениях, не претендующих на научные изыскания. Я думаю, что более чем 10-летний опыт общения со спортивными поплавками позволяет мне сделать следующие выводы:

1. От 60 до 70 % играет роль сила инерции (грузоподъемность, объем).

2. Лобовое сопротивление при поклевке «на потоп» — 15–20 %, «на подъем» — 5 %.

3. Форма верхней части поплавка имеет значение только при поклевке «на подъем» — около 20%

4. Поверхностное натяжение — от 10 до 20 %.

5. Сила трения играет самую малую роль в чувствительности поплавка — около 5 %.

Следовательно, вывод о том, что чем поплавок меньше размером и чем больше он напоминает «иглу» — тем он чувствительнее, оказывается верным (рис. 23).

Рис. 23. Сравнение поплавков разных форм по чувствительности:

А — при поклевке «на потоп» лобовое сопротивление у поплавка 1 меньше, чем у поплавка 2. Поплавок 1 чувствительнее; Б — если поплавок 1 равен по объему поплавку 2, то у поплавка 1 площадь поверхности, а следовательно, и сила трения, будет больше, чем у поплавка 2. Поплавок 2 чувствительнее; В — инертность (грузоподъемность) у поплавка 2 будет меньше, чем у поплавка 1. Поплавок 2 чувствительнее; Г — при поклевке «на подъем» лобовое сопротивление у поплавка 1 меньше, чем у поплавка 2. Поплавок 1 чувствительнее; Д-при поклевке «на подъем» поплавок 1 всплывает выше, чем поплавок 2. Поплавок 1 чувствительнее.

Теперь, когда мы разобрались в том, что же такое чувствительность и от чего она зависит, следует вспомнить еще одну характеристику поплавков, а именно — устойчивость.

Устойчивость поплавка — это способность сохранять свое положение при различных внешних воздействиях, как то: ветер, волна, притормаживание леской.

Общий принцип при выборе или при изготовлении поплавков с максимальной устойчивостью таков: чем ниже центр тяжести поплавка или чем длиннее его киль, тем он более устойчив. Но тут мы входим в противоречие с одной из главных характеристик — чувствительностью. Максимальной устойчивостью обладает поплавок стойкой длинной верхней частью и шаровидной нижней частью тела и, вдобавок, с длинным килем (рис. 24). Но такой поплавок является чувствительным только при поклевке «на подъем». При поклевках же «на потоп» он уже не будет чувствительным. С другой стороны, самая чувствительная форма — «игла» — совершенно не устойчива к воздействию внешних факторов. Следовательно, необходимо выбирать компромиссное решение.

Рис 24 Максимально устойчивый поплавок

При отсутствии внешних воздействий (ветра, волнения, течения), можно пользоваться поплавком максимальной чувствительности — «иглой». А в случае максимального внешнего воздействия необходимо выбирать поплавок с максимальной устойчивостью. Новичку может показаться: «Если взять поплавок с максимальной чувствительностью, то можно ловить в любой погодной и гидрологической ситуации. Пусть поплавок будет неустойчив. Ведь он чувствительный, следовательно, поклевку он будет регистрировать лучше, чем поплавок устойчивый, но с меньшей чувствительностью».

На самом деле это совершенно не верно. Чувствительный поплавок в плохих условиях будет вести себя так, что поклевку по нему определить будет практически невозможно.

Поплавки с тонкой длинной верхней частью, даже при небольшой волне, хотя и занимают необходимое вертикальное положение, но постоянно вылезают из воды, тем самым мешая определить поклевку. Поплавок то ныряет, то показывается над водой на — очень большую высоту. На схеме (рис. 25) показано поведение такого поплавка при волнении. Хотя на рисунке поведение поплавка сильно утрировано (тело поплавка все же совершает компенсационные движения «вверх — вниз»), использовать такой поплавок при волнении нельзя, хотя для поклевок «на подъем» он подходит идеально.

Рис. 25. Поведение поплавка с узкой верхней частью на большой волне

Так же отвратительно ведет себя на ветру «игла». Этот поплавок вообще не переносит никаких внешних воздействий. Даже проводку трудно осуществить с таким поплавком. На волне «игла» ведет себя примерно так, как показано на схеме (рис. 26). Заметить поклевку в этой ситуации практически невозможно.

Рис. 26. Так ведет себя «игла» на волне

Совсем по-другому ведут себя на волне поплавки шаровидной или перевернутой каплевидной формы. Компенсационные вертикальные перемещения у таких поплавков достаточны для своевременного всплытия и опускания. На схеме (рис. 27) показано поведение такого поплавка. Он, конечно, не так чувствителен, как два ранее упомянутых поплавка. Заметить поклевку «на подъем» по нему весьма трудно, но зато он прекрасно среагирует на поклевку «на потоп».

Рис. 27. Компенсационные перемещения шаровидного поплавка на волне

Теперь, когда мы немного разобрались с воздействием волны на поплавки, пора перейти к влиянию течения. Воздействие на поплавок течения примерно такое же, как и притормаживание лесой при осуществлении проводки. И опять наиболее чувствительные поплавки нам не подходят. Тонкие удлиненные поплавки вылезают из воды и сильно наклоняются. Даже пузатые шаровидные поплавки выходят из вертикального положения. А для шаровидных поплавков это крайне нежелательно, так как получается эффект, показанный на схеме (рис. 28). Как вы видите, над водой оказывается та часть поплавка, которой там быть не должно. Частично избежать такого эффекта можно, удлинив киль поплавка или, что еще более эффективно, подняв лесопропускное колечко (место его установки) как можно ближе к антенне поплавка. Удлинение киля препятствует сильному наклону поплавка, а близкое к антенне расположение колечка не даст поплавку высовываться из воды в вертикальном направлении. Если раньше на поплавках колечко устанавливалось достаточно низко, то практически на всех видах современных поплавков колечко устанавливается вплотную к антенне.

Рис. 28. Поведение шаровидного поплавка при притормаживании

На следующей схеме (рис. 29) показано поведение поплавка с высоким и низким расположением колечка. И хотя «высокое» колечко несколько мешает поклевке «на подъем», этим, на мой взгляд, можно пренебречь. Правда, если позволяют условия ловли (полный штиль, отсутствие течения и прочее), то лучше использовать поплавок с несколько смещенным вниз положением колечка. Разумеется, так следует делать лишь при том виде ловли, когда преобладают поклевки «на подъем». Чаще всего это ловля леща, густеры, реже — карася. Смещение колечка должно быть таким, чтобы верхнюю от колечка часть поплавка огружал один «подпасок». Тогда при поклевке «на подъем» поплавок будет свободно подниматься из воды до колечка.

Рис. 29. Поведение поплавков с высоким Б и низким А расположением колечка

Любимые мною поплавки, которые я чаще всего использую, можно увидеть на рисунке 30.

Рис. 30. Поплавки, обладающие наибольшей чувствительностью

Мы уже поговорили о поплавках для махового удилища и «штекера», разобрали их форму, принцип изготовления. Теперь пора поговорить о поплавках для удилищ с катушкой. Поплавки этого типа делятся на три вида:

1. Поплавок с двумя точками крепления, «глухой». Это поплавок точно такой же, как и для махового удилища.

2. Поплавок с двумя точками крепления, скользящий. Форма поплавка примерно такая же, как и для махового удилища, но верхнее колечко вынесено за пределы тела поплавка и, кроме того, существует нижнее колечко, которое устанавливается на нижнем конце киля.

3. Поплавки с одной точкой крепления. Эти поплавки не похожи на привычные нам, они очень длинные и напоминают стрелу (или дротик) с утяжеленным наконечником (рис. 31).

Рис. 31. Поплавки с одной точкой крепления

Теперь поподробнее о каждом.

Как я уже сказал, первый вариант полностью идентичен тому, что описывался в предыдущей главе. Разве что грузоподъемность таких поплавков может потребоваться несколько большей, чем при стандартной ловле. Эти поплавки, совместно со снастью дальнего заброса, используются для ловли на течении (даже на очень быстром) при большой глубине, что обуславливает несколько больший размер (грузоподъемность) поплавков (рис. 32).

Рис. 32. «Глухой» поплавок с двумя точками крепления

Поскольку дальность заброса может быть значительная, то и антенка должна быть достаточно толстой (до 3 миллиметров). Но не надо, приходя в магазин, выбирать поплавки с набалдашниками на антенке или антенки длиной, превосходящей длину поплавка. Яркую антенку, диаметром 3 миллиметра, легко различить с расстояния до 50 метров. Поскольку нагрузка на поплавок, в случае его использования для снасти дальнего заброса, возрастает, то иногда происходят протирания тела поплавка лесой. Также этому способствует крупная рыба, для ловли которой и предназначена данная снасть.

Есть, правда, вариант таких поплавков, которые лишены этого недостатка. Вместо верхнего колечка в тело поплавка вклеена трубочка, проходящая параллельно оси поплавка от места крепления колечка до точки выхода киля. При использовании подобной конструкции леска не изгибается и не давит на тело поплавка. К сожалению, такой поплавок имеет немного меньшую грузоподъемность, а изготовить его самостоятельно слишком сложно в технологическом отношении.

Следует добавить, что, собирая оснастку для дальнего заброса с такими поплавками, необходимо надеть на киль не один, а 3–4 «кембрика», так как при недостаточно прочном креплении глубина спуска часто смещается в ту или иную сторону (резкий заброс, мощная подсечка).

По форме очень близки к первому типу. Чаще всего они более вытянуты и имеют несколько меньший киль, что, в принципе, ничем не обусловлено. Общее устройство таково: обычный поплавок с длинным килем, вместо верхнего маленького колечка крепится колечко на длинной ножке, дабы вывести лесу за пределы тела поплавка (рис. 33). Леса не должна иметь с телом поплавка никакого контакта. Для этого нижнее колечко не просто крепится на киле, а устанавливается на ножке, длина которой чуть превышает радиус поплавка. Как верхнее, так и нижнее колечко (особенно верхнее) должны быть очень маленького диаметра, не больше 0,6–0,8 миллиметров, для того, чтобы стопорный узел (или бусинка) в них не застряли. Имеют несколько более толстую антенку, около 2 миллиметров в диаметре. Большая ее толщина не требуется, так как этой снастью мы чаще ловим на реках с небольшим, до 30 метров, удалением от берега.

Рис. 33. Скользящий поплавок с двумя точками крепления

Они могут быть как скользящими, так и «глухими», но это зависит не от конструкции самого поплавка, а от вида проводимой ловли. Закрепить такой поплавок можно одним из приведенных на схемах (рис. 34) способов.

Рис. 34. Виды крепежа поплавка с одной точкой крепления:

1 — самое простое крепление, состоящее из проволочки и отрезков изоляции. Подходит для достаточно легких поплавков. Жестко крепится на лесе; 2 — поплавок жестко вставляется в трубку, имеющую на противоположном конце вертлюжок. Скольжение трубки по лесе ограничивается двумя стопорными дробинками; 3 — скользящая конструкция. Специально отполированная вставка не деформирует лесу при скольжении. На вставке установлена застежка для смены поплавков. Ограничение скольжения достигается установкой стопорного узла. Выдерживает поплавки практически любой грузоподъемности; 4 — проволочка с кембриками, но и с карабином, облегчающим замену поплавка. К тому же можно более жестко закрепить поплавок; 5 — отвинчивающийся киль. Обычно применяется в самодельных поплавках. Вы имеете один киль, который подходит к любому из поплавков в вашем арсенале

Поплавок описываемого типа состоит из тела, киля и антенки как, впрочем, и все другие поплавки. Отличием же является соотношение параметров этих составных частей.

Тело поплавка изготавливается из тех же материалов, что и у обычного поплавка. Форма его может быть совершенно различной, но принципиальной роли она не играет. Как правило, это «удлиненная капля» — «веретено». Делать у подобного поплавка заниженный центр тяжести не имеет смысла, так как тело и так погружено под воду на глубину от 20 до 30 сантиметров и лишний сантиметр тут роли не играет. Занижая же центр тяжести, мы, тем самым, увеличиваем лобовое сопротивление поплавка, что плохо сказывается на его чувствительности.

Антенка у этого поплавка весьма оригинальная. Ее диаметр обычно около 3–5 миллиметров, а длина может доходить до 40 сантиметров, хотя обычно составляет 20–30 сантиметров. Но не подумайте, что вся эта конструкция торчит из воды. Нет. Поплавок огружается так, чтобы из воды торчала только часть антенки — 2–5 сантиметров. Этого вполне достаточно для регистрации любой поклевки. Соответственно и окраска антенки делается таким образом, что яркой является только верхняя ее часть (те 2–5 сантиметров), а все остальное — под цвет тела поплавка (как правило, черный, зеленый, синий). Материал для изготовления антенок может быть различным: куга (тростник), бальза, павлинье перо, пластиковая трубочка. Особой роли это не играет, главное, чтобы не страдала грузоподъемность.

Существует несколько конструкций киля поплавка (рис. 35). В нижней части поплавка устанавливается металлический киль, который ввинчивается в металлическую же трубку с резьбой, вклеенную в тело поплавка. Трубку можно оснастить дополнительной огрузкой (просто вложив внутрь несколько грузиков). В киле имеется отверстие для установки на леску или с той же целью вклеен вертлюжок. Отверстие должно быть тщательно отшлифовано.

Такая конструкция позволяет заменять поплавок на более тяжелый или более легкий, не снимая с лески огрузки. Вы отвинчиваете поплавок от киля и привинчиваете другой, в который предварительно заложен необходимый груз. Подобные поплавки могут иметь грузоподъемность (требуемую огрузку) от 0,5 до 4–5 граммов, а забросить их на большое расстояние позволяет их собственный вес. В магазинах редко встретишь поплавки с отвинчивающимся килем, но их можно изготовить самостоятельно.

Рис. 35. Основные виды килей поплавков с одной точкой крепления:

1 — полый винтовой киль с закладываемым внутренним грузом; 2 — ввинчивающийся киль с дополнительными шайбами-грузиками; 3 — пластиковая трубка с отверстием под лесу (или со вставленным в него вертлюжком)

Покупные поплавки крепятся к леске либо непосредственно через отверстие в пластиковом или металлическом киле, или встроенный в киль вертлюжок, либо через адаптор, например — застежку с вертлюжком. Второй вариант позволяет заменять поплавок на другой, с той же грузоподъемностью, нос другим собственным весом, что позволяет либо увеличить дальность заброса (при установке более тяжелого поплавка), либо увеличить чувствительность (при уменьшении веса поплавка). В принципе, вариант с отвинчивающимся килем — это то же самое, что и рассматриваемый вариант, но последний удобней, поскольку тут вы можете значительно увеличить или уменьшить собственный вес поплавка, или изменить его грузоподъемность.

Есть еще и скользящие поплавки со сменным телом. В их конструкции имеется, одна основа — длинная антенна и несколько тел различной грузоподъемности, которые можно устанавливать на этой антенке в зависимости от условий ловли (рис. 36)

Рис. 36. поплавки со сменным телом

Еще одной отличительной особенностью поплавков с одной точкой крепления является то, что в их тело может быть заложен определенный груз, о чем мы уже вкратце говорили. Груз этот может быть как постоянным, так и переменным. Такая конструкция позволяет увеличивать или уменьшать огрузку на лесе, делая снасть медленнее или быстрее опускающейся. Упомянутый груз обычно выполнен в виде металлических шайб, насаживаемых на резьбовой киль поплавка. Обычно набор из 4–5 шайб имеет общий вес 1–3 грамма. Допустим, на вашем поплавке имеются 4 одинаковые шайбы общим весом 2 грамма (об этом вы узнаете из надписи на поплавке). Следовательно, снимая одну шайбу, вы должны добавить на лесу груз (дробинку) весом 0,5 грамма. В самодельных поплавках вместо шайб используются стандартные свинцовые дробинки, которые закладываются во вклеенную металлическую трубочку (куда ввинчивается киль).

Для чего же нам подгружать поплавок? Ведь можно поставить сразу весь требуемый груз на лесу. Но это далеко не так. Представьте ситуацию, когда точка ловли удалена от берега на 30–40 метров, а глубина в данной точке не превышает 2 метров — типичная ситуация для ловли в озерах и на плесах больших рек. Поплавок тут нужен тяжелый — не менее 10 граммов весом, чтобы забросить его на такое расстояние. Но ловить с соответствующей такому весу поплавка огрузкой на мели — это заранее испортить себе рыбалку. Поэтому мы ставим 8 граммов в поплавок, а остальные 2 грамма — на лесу.

В процессе заброса, особенно если он дальний, поплавок начинает вращаться — его киль имеет дугообразную траекторию полета, а кончик антенки — тоже дугообразную, но, так как он не связан напрямую с лесой, то еще и вращается вокруг нее по спирали. Тем самым леса, находящаяся на оснастке ниже поплавка, начинает наматываться на антенку, что приводит к частым запутываниям. Этого удается избежать, установив на антенку, чуть ниже ватерлинии (линии огрузки), оперение, как у стрелы (рис. 37). Обычно оперение имеет 3 лопасти в виде усеченной трапеции с основанием, примыкающим к антенке. Размер оперения примерно такой, как показано на рисунке. Оперение выполняется из лавсана или любого другого подходящего по свойствам пластика и вклеивается в антенку. Подобный стабилизатор имеет смысл устанавливать на поплавки с грузоподъемностью (общей) более 5–6 граммов, то есть на те поплавки, которые вы собираетесь использовать для ловли на дальних дистанциях.

Рис. 37. Размеры стабилизационного оперения поплавка с одной точкой крепления

Кроме того, оперение помогает вам лучше зафиксировать поклевку «на подъем». Заметить стабилизатор черного цвета, появившийся из-под воды, не составляет труда даже с расстояния в 60–70 метров. При установке оперения обращайте внимание на то, что в месте установки могут образоваться трещины, которые следует тщательно обработать эпоксидной смолой или другим водостойким клеем.

Многим рыболовам сложно разобраться с маркировкой на покупных огруженных поплавках. Обычно маркировка включает в себя три (иногда — четыре) цифры. Разберем это на примере:

• (8 + 2) + 1 — означает, что вес поплавка 8 граммов, вес изменяемой внутренней огрузки 2 грамма, а груз, устанавливаемый на лесу, — 1 грамм.

• (10 + 4 x 0,2) + 2-означает, что вес поплавка 10 граммов, внутренний груз состоит из 4 грузиков (шайб) по 0,2 грамма, груз, устанавливаемый на лесу, 2 грамма.

• 4 + 3 — означает, что вес поплавка 4 грамма, груз на лесе 3 грамма.

Все достаточно просто.

Общую конструкцию поплавка вы можете видеть на рисунке 38.

Рис. 38. Общий вид и ориентировочные параметры поплавка с одной точкой крепления.

Мало что из предлагаемого ниже является личной разработкой автора книги. Данная методика изготовления поплавков написана Даниилом Кондруненко, прекрасным рыболовом и, в прошлом, спортсменом. По моему мнению, его поплавки — лучшие изо всех самодельных, которые я когда-либо использовал. Не можем не сказать слов благодарности нашему тренеру, кандидату в мастера спорта Аверьянову Алексею Григорьевичу, которому авторы обязаны собственными знаниями, умениями и навыками.

Существуют различные технологии изготовления поплавков. Они разнятся в зависимости от:

• применяемого материала;

• требуемого качества всего изделия;

• требуемого качества поверхности;

• эстетичности и т. д.

Можно выделить, однако, некоторые общие черты. Построим сводную таблицу, где покажем взаимосвязь между материалом и технологией. Разворачивать ее в соотношении с качеством всех использовавшихся или используемых материалов не стоит, потому что время «гусинок», «пробок» и т. п. канунов Лету. В рамках нашей книги мы рассмотрим лишь некоторые современные материалы и технологии (табл. 3).

Таблица 3

Взаимосвязь между материалом и технологией

Существуют и другие, но мы воздержимся от более полного обзора и остановимся на двух видах материалов. Один из них — наиболее популярный в среде спортсменов — бальза. Она имеет удельный вес от 0,08 до 0,12 г/см³. Для нашей цели подходят легкие сорта (0,08-0,09 г/см³) бальзы. Она легко обрабатывается, но имеет, однако, существенный недостаток — малодоступность. Автору не известны действующие в настоящее время в Санкт-Петербурге каналы, по которым можно было бы достать высококачественную бальзу, а уж о других городах, кроме Москвы, конечно, и говорить нечего. Другой рассматриваемый материал — пенопласт — напротив, легко доступен. Именно в силу этой причины мы решили уделить и ему некоторое внимание, хотя сами предпочитаем использовать первый.

В рамках нашего повествования будет рассмотрена лишь одна технология — точение, как наиболее удобная и простая. Рассмотрим же мы ее применительно к изготовлению поплавков из бальзы, однако по ходу повествования — там, где это необходимо, — будем делать примечания, касающиеся особенностей обработки пенопласта.

Для изготовления поплавков вам понадобятся:

• настольный токарный станочек или моторчик (электродвигатель) с патроном от дрели, установленным на выходном валу;

• набор шкурок;

• набор небольших напильничков или надфилей;

• эпоксидная смола;

• шило.

Мощность вашего станочка-моторчика может быть невелика (150–250 Вт, годится моторчик от обычного электропроигрывателя), а вот частоту вращения лучше иметь в пределах 2500–3000 оборотов в минуту. И еще: если у вас хронический насморк или аллергия на пыль, лучше обзавестись респиратором (или марлевой повязкой).

Ранее мы договорились, что будем рассматривать процесс изготовления поплавков из бальзы только точением. Сначала рассмотрим общую конструкцию поплавка. Любой поплавок, как правило, состоит из:

1 — тела;

2 — антенны;

3 — киля.

О материалах, используемых для изготовления тела поплавка, мы уже говорили. Поговорим теперь немного о материалах киля и антенны.

Выбор материала для киля определяется нижеперечисленными требованиями: он должен быть достаточно жестким, нейтрального цвета (черного, серого или цвета тела поплавка), не подвергаться коррозии, не сильно утяжелять поплавок.

Киль может быть металлическим или пластмассовым (иногда — деревянным). Металлический киль, в свою очередь, может быть полым (трубка) или сплошным (проволока). Пластмассовые кили изготавливают, как правило, из углепластика. Я не могу однозначно сказать, какой киль лучше: пластиковый или металлический. Сделаем некоторое сравнение (табл. 4).

Таблица 4

Сравнение материалов для изготовления киля поплавка

Общий вывод напрашивается такой: пластмассовые кили, конечно же, предпочтительнее (особенно при использовании тонких лесок). Они не портят леску, не утяжеляют поплавок, не корродируют. Однако, если нужен длинный киль (а в последнее время наблюдается тенденция к переходу на все более и более длинные кили), пластик может оказаться недостаточно жестким и «сложиться». Дело в том, что при перемещении поплавка по леске на киль действует изгибающий момент и если киль будет недостаточно жестким, он просто согнется. Металлические трубки обладают достаточной жесткостью, но изготовить такой киль в домашних условиях затруднительно. Используются такие трубки в основном при длине киля более 100 миллиметров. Остается самое простое и доступное — стальная проволока. При этом для изготовления киля лучше брать пружинную проволоку — она жестче — и тщательно проверять качество покрытия.

Антенна должна быть хорошо видна на воде. Видимость ее определяется диаметром и цветом. Цвет может быть выбран белым, черным, ярко-красным или ядовито-желтым — в зависимости от времени суток ловли и от погодных условий. Диаметр же нужен, по возможности, маленький, чтобы поплавок не сильно подвергался воздействию ветра — меньше «парусил», однако достаточный для того, чтобы обеспечивать хорошую видимость антенны в каждом конкретном случае. Как правило, используются антенны диаметром 1,2–2,0 миллиметра.

Теперь о материале. Каких только рекомендаций нынче ни встретишь в литературе! Тут тебе и тонкий бамбук, и различного рода пластмассовые изделия — от расчески до зубочистки, покрашенные «тепловозной» краской. Все это было достаточно актуально до определенного момента. Сейчас в продаже есть высококачественные и достаточно дешевые антенки из яркой пластмассы (красной и желтой) любых диаметров, поэтому заниматься трудоемким их изготовлением, а потом еще и окраской капризной «тепловозкой» нет смысла.

Осталось упомянуть о последней части нашего поплавка, точнее его киля, — колечке. Колечко целесообразно изготавливать из нихромовой (не ржавеет) проволоки диаметром 0,3–0,4 миллиметра.

Итак, кратко рассмотрев материалы для изготовления поплавка, перейдем непосредственно к самой технологии изготовления.

1. Сначала вы определяете размеры и форму. Они задаются условиями ловли, и это мы рассматривали или рассмотрим в других разделах нашей книги. Здесь же считаем необходимым порекомендовать следующее: сделайте чертеж поплавка в натуральную величину на «миллиметровке». Прорисуйте его форму. Если поплавок имеет сложную форму, продумайте, как будут сопрягаться отдельные его части, где будет расположено колечко и т. п.

2, Вырежьте заготовку будущего поплавка (располагая вертикальную ось ее обязательно вдоль волокон бальзы) с припуском на обработку не менее 1 мм на каждую сторону. Длина заготовки в идеале должна быть на 7–8 мм больше длины тела поплавка. Обточите заготовку с углов до такой степени, чтобы в сечении она имела форму восьмиугольника (рис. 39).

Рис. 39. Предварительная обработка заготовки — срезание граней до получения восьмиугольника

3. Снизу (со стороны места посадки киля) по центру (вертикальной оси) шилом проделайте отверстие (если вы работаете с бальзой, то просто наколите тем же килем) диаметром, равным диаметру киля, и глубиной 7-10 мм. В отверстие с помощью эпоксидной смолы вклейте киль. Лучше брать традиционную эпоксидную смолу с большим сроком отверждения. Опыт показывает, что иные водостойкие смолы — более жидкие и сразу же впитываются в бальзу по причине рыхлости последней. В результате страдают и грузоподъемность поплавка, и качество склейки. Смолы же — «пятиминутки», напротив, слишком быстро затвердевают и не дают нужной прочности соединения.

Следите за тем, чтобы киль был вклеен по оси вращения поплавка. Для этого нужно, при прокалывании отверстия, слегка подкручивать и киль, и саму заготовку. Можно со стороны места будущей установки антенны по центру (по оси вращения поплавка) нанести шариковой ручкой точку. Вставив киль в заднюю бабку вашего станочка или в самодельный люнет, покрутите за него заготовку и посмотрите на траекторию движения этой точки. Если точка стоит на месте, отверстие сделано правильно.

4. После высыхания «эпоксидки» можно продолжать. Обточите заготовку со стороны антенны до получения технологической оси длиной до 7 мм (рис. 40) и диаметром, величина которого позволит вам зажать заготовку в патрон (шпиндель) вашего токарного станка (или моторчика, на котором вы будете точить поплавки).

Рис. 40. Заготовка поплавка с технологической осью

5. При точении необходимо, чтобы поплавок со стороны киля был зафиксирован от радиального смещения. Для этого служит задняя бабка вашего токарного станочка, а если вы используете для работы электромоторчик с патроном, то нужно сделать самодельное устройство люнетного типа. Можно использовать различные приспособления, я поступаю очень просто: беру небольшой фанерный (пластмассовый) ящичек, на высоте линии центров (на уровне оси вращения шпинделя) сверлю отверстие диаметром D = D_киля + 0,2 мм. Затем помещаю внутрь коробки что-нибудь тяжелое (свинцовые грузила, оставшиеся с незапамятных времен и т. п.). Заготовку зажимаю в патрон моторчика, просовываю киль в приготовленное отверстие и придвигаю коробку ближе к телу поплавка. Можно использовать для этой цели специальный уголок (я себе сделал некогда такой из оргстекла) с набором отверстий для разных диаметров килей. В этом случае уголок необходимо зафиксировать на столе, например — струбциной.

Требуется учесть и вот еще что: при вращении киль (если он достаточно длинный) отклонится от оси вращения и будет двигаться в неподдерживаемой вашим устройством части по какой-то своей траектории (рис. 41). Это плохо по двум причинам. Во-первых, периодически эта часть киля входит в резонанс с другими вращающимися частями системы и тогда вся заготовка может совершать непонятные движения: вы рискуете потерять всю работу. Во-вторых, можно погнуть (если он цельный) или сломать (если он металлический полый) сам киль.

Рис. 41. Если киль поплавка закрепить только в одной точке то он будет «бить», что может привести к выходу всей «системы» из равновесия

Чтобы этого избежать, используется дополнительная опора (или вторая стенка той самой коробочки с балластом — рис. 42), в которой делается отверстие диаметром 2–3 мм. Очевидно, возможны и другие способы, но этот, по моему мнению, наиболее прост.

Рис. 42. Киль следует закреплять в двух точках

6. Итак, все приготовлено. Начинаем товарную обработку. Сначала надфилем или грубой шкуркой удаляем лишний материал там, где его много (рис. 43). Затем более «тонкой» (лучше последовательно двумя-тремя, все с более мелким зерном) шкуркой обтачиваем заготовку почти в размер, оставляя припуск на шлифовку 0,1 мм на каждую сторону. Потом шлифуем самой «тонкой» шкуркой заготовку до нужных чистоты поверхности и размера. При шлифовании (так как нагрузки велики), возможно, придется поддерживать тем или иным способом тело поплавка со стороны, противоположной стороне обработки.

Рис. 43. Удаление лишнего материала с заготовки (по пунктирным линиям)

7. После этого можно сразу приступать к окраске, однако рекомендуется проделать еще одну операцию. Не вынимая поплавка из станочка, нанесем на него тонкий слой нитролака (можно добавить в лак немного «Детской присыпки»). Через несколько минут, когда лак высохнет, поверхность поплавка станет шершавой — волокна бальзы как бы встопорщатся. Отшлифуем поплавок «бархатной» шкуркой. Затем повторим операцию еще раз. Этим достигнем сразу двух целей: во-первых, существенно улучшим чистоту поверхности, а во-вторых «забьем» присыпкой мелкие поры на поверхности поплавка. Позднее эти поры попортили бы вам много крови при покраске.

Следует добавить, что при изготовлении поплавков, для которых удельный вес не имеет столь существенного значения (поплавки для дальнего заброса, например), рекомендуется грунтовать поплавок описанным выше способом с применением не нитролака, а смеси эпоксидной смолы и ацетона (в соотношении 1:1). Это существенно улучшит качество поверхности, адгезию поверхностного слоя тела поплавка по отношению к краске и его прочность.

Для высыхания нанесенного грунта заготовку придется вынимать из станочка, но это несущественно: изделие значительно крупнее обычного поплавка и переустановка не скажется на его качестве. Этот способ можно применять и при изготовлении поплавков из пенопласта, вот только ацетон придется заменить более нейтральным растворителем.

8. Итак, наша заготовка имеет вид, представленный на эскизе (рис. 44). Теперь удаляем (отрезаем) технологический припуск — ось, за которую мы крепили заготовку в патрон (шпиндель) нашего станочка. Образовавшуюся площадку аккуратно, вручную, подравниваем мелкозернистой шкуркой и накалываем или сверлим отверстие для антенны (в зависимости от ее толщины). С помощью эпоксидной смолы вклеиваем антенну, соблюдая те же условия, что и при вклейке киля.

Рис. 44. Почти готовый поплавок

9. Следующая операция — изготовление и вклейка колечка. Колечко рекомендуем изготавливать из нихромовой проволоки ø 0,3–0,4 мм. Нихром легко гнется и не подвержен коррозии. Не нужно особенно мудрить с формой: достаточно согнуть кусочек проволоки длиной 5 мм П-образно и, наколов булавкой или концами получившейся скобки-колечка в нужном месте тела поплавка отверстия, эпоксидной смолой вклеить его. Что касается ориентации колечка, то, по моему мнению, она не принципиальна. Впрочем, большинство рыболовов предпочитает вертикальную — такую, чтобы леска входила в колечко перпендикулярно оси поплавка.

Итак, осталось наш поплавок покрасить. Мы уже договорились, что в качестве антенны используем специальный пластик, окраска которого не требуется: он уже имеет нужный цвет. Необходимо нанести лакокрасочное покрытие на тело поплавка и киль.

Но перед тем как перейти непосредственно к покраске, остановимся немного на теоретических аспектах нанесения лакокрасочных покрытий и попытаемся разобраться, для чего нам нужно красить поплавок? Какие цели мы преследуем при этом?

• Материал, который мы применяем, — будь то бальза, пенопласт или пенополиуретан — имеет пористую структуру. Если его без защитного покрытия поместить в воду, он очень скоро вберет какое-то ее количество в себя — намокнет. Изменится его грузоподъемность. Страшно не то, что он ее потеряет — гораздо хуже, что произойдет это непосредственно во время ловли. И начнутся ложные поклевки, а там — когда еще спортсмен разберется, в чем дело. Придется менять оснастку. А время уже потеряно.

Для рыболова-любителя существует другой неприятный момент: как правило, любители не имеют такого арсенала снастей, как спортсмены, и эта оснастка может быть единственной, нормально работающей в конкретных условиях ловли. И вдруг, она выходит из строя! Тоже достаточно неприятно.

Отсюда первое требование к покрытию поплавка: быть герметичным, не пропускать воду к телу поплавка. И второе, тесно связанное с ним: покрытие должно быть водостойким, не разрушаться от воздействия воды в течение всего периода эксплуатации поплавка.

• Далее. Условия, в которых нам приходится ловить рыбу, очень разнятся. Температура окружающего воздуха в течение сезона меняется приблизительно от -1…-2 до +35 °C. Необходимо учесть еще нагревание поверхности поплавка в жаркую летнюю погоду прямыми солнечными лучами — это уже все +50 °C. А еще резкая разница температур воздуха и воды!

Много раз приходилось наблюдать со стороны, да и самому попадаться на том, что, казалось бы, хороший поплавок с качественным покрытием в жаркий летний день ни с того, ни с сего начинал вбирать в себя воду. При ближайшем рассмотрении оказывалось, что его поверхность была покрыта сплошной сеткой мелких трещин, которые открыли доступ воде. Покрытие не вынесло температурных нагрузок (этим «качеством» отличаются покрытия на нитроцеллюлозной основе — различного рода нитролаки и нитрокраски).

Отсюда следующее требование к покрытию: оно должно быть термостойким, безболезненно переносить перепады температур. И сразу практическая рекомендация: хоть черный глянцевый поплавок и очень красив, старайтесь все же красить ваши поплавки в более светлые цвета: светло-серый, салатный и т. п. — они меньше нагреваются на солнце, больше отражают солнечную радиацию.

• В процессе ловли поплавок часто и довольно сильно бьется об удилище, ветки, лодку, подсак и т. п. Он может деформироваться. И хорошо, если бы при этом покрытие осталось целостным — по крайней мере, можно было бы закончить рыбалку выбранной снастью. Для того, чтобы покрытие не повредилось, оно должно быть достаточно эластичным и не «отскакивать» от тела поплавка при ударных нагрузках — прочно держаться на поверхности тела поплавка.

Итак, мы перечислили требования, которые предъявляем к нашему покрытию. Какой же материал отвечает таким требованиям? На этот вопрос сложно ответить однозначно. Краску для покрытия поплавка нужно подбирать опытным путем. Возможно, придется комбинировать несколько различных типов.

Так, мы одно время наносили поочередно нитролак или клей «Суперцемент», разведенный ацетоном, и разведенный спиртом клей БФ, а затем поверх всего этого нитрокраску. До какой-то поры было неплохо. Лет 10–12 назад я вообще пользовался древним НЦ-222, найденным где-то в кладовке, и поплавки, им покрашенные, успешно эксплуатирую до сих пор. В настоящее время я в качестве грунта-шпатлевки, который наносится в процессе токарной обработки, использую нитролак, разбавленный растворителем. В раствор насыпаю немного «Детской присыпки», чтобы она при нанесении забивала собой открытые поры древесины. В качестве промежуточного и окончательного покрытий — а их наносится 3–4 слоя уже после всех обработок — использую автоэмали финской фирмы «Тиккурила». Они обладают всеми необходимыми, ранее перечисленными, и, плюс к тому, прекрасными декоративными качествами. При покупке в магазине можно выбрать любой цвет, а если брать там же остатки (граммов по 200–300), то получается подешевле. А вот один мой знакомый, известный спортсмен, пользовался краской для окрашивания обуви — и весьма успешно.

Теперь непосредственно о технологии нанесения. Рекомендуется окунать поплавок в раствор краски. Краску наливаем в пробирку (я использую медицинские, с притертыми крышками) и разводим до консистенции, при которой она не стекает с поплавка, образуя на киле капли, а сразу засыхает. Консистенция подбирается опытным путем. Чем тоньше одноразовый слой покрытия, тем лучше. Самое хорошее — когда удается нанести больше тонких слоев — это общий закон. Вытаскивать поплавок из раствора следует не спеша, позволяя поверхностному натяжению удалить лишнюю краску, но и не затягивая процедуру, — иначе можете повредить предыдущий слой. Каждый слой необходимо тщательно просушивать: лучше сейчас потерять день, чем потом всю работу. После каждого окунания не забывайте (еще по жидкой краске) прокалывать (очищать) отверстие в колечке, иначе краска высохнет и вы, прокалывая отверстие, повредите все покрытие.

И еще несколько практических рекомендаций:

• для того, чтобы при покраске окунанием легче было подобрать требуемую консистенцию и чтобы не образовывались на теле поплавка и киле складки и капли, следует использовать быстросохнущие краски;

• если вы захотите комбинировать на одном поплавке покрытия разного состава, следует учесть, что опасно наносить слой покрытия на более активной основе (например, нитро-) — на менее активное (эмалевое, пентафталевое, масляное и т. п.). Верхний слой сильно стянет и повредит нижние;

• если вы красите пенопласт или пенополиуретан, использование нитроосновы вообще недопустимо. Для пенополиуретана нужно брать очень эластичные лакокрасочные материалы.

И наконец ряд общих замечаний и дополнений к разделу.

• Если вы захотите изготавливать поплавки из пенополиуретана точением, вам следует запастись станочком с частотой вращения шпинделя 3,5–4 тысячи оборотов в минуту и набором надфилей, потому что обрабатывать мягкий материал шкуркой практически бесполезно. Производить шпатлевание (грунтование) после токарной обработки вряд ли целесообразно.

• Если вы в своей деятельности ориентируетесь больше на пенопласт, тогда запасайтесь электромоторчиком с числом оборотов 1000–1500 — при больших скоростях вращения в процессе обработки пенопласт начинает плавиться и образует плотную корку, которая потом сильно мешает. Грунтовать его придется «эпоксидкой» без ацетона. Может быть, удастся развести ее чем-то другим — я не пробовал. На мой взгляд, лучше и проще найти бальзу — может, не самую качественную, но бальзу. Все-таки она значительно технологичней всех этих пластиков и имеет направленную структуру, выигрывая благодаря этому по двум параметрам: прочности и количеству пор на единицу площади (при продольном разрезе, а мы и ориентируем поплавок по волокнам древесины).

• Если в качестве антенны вы используете не готовый продукт, купленный в магазине, а делаете ее сами, придется и красить ее самостоятельно. Для этого, перед тем как приступить к покраске тела поплавка, нанесите на антенну 2 слоя белой краски и 1–2 слоя «тепловозки» и тщательно просушите. Приготовьтесь к тому, что в итоге ее диаметр станет больше на 0,3–0,4 мм.

• Если вы хотите нанести дополнительные цветные полоски на тело поплавка, придется усложнить процесс окраски. Нужно будет обмакнуть весь поплавок в краску цвета полоски, затем, держа за антенну, — низом в основной цвет, потом, держа за киль, — верхом, затем удалить краситель с антенны и т. д. Это на любителя, а мне лично лень.

• Можно вклеивать антенну сразу в заготовку еще до токарной обработки, и в этом есть свои плюсы и минусы. Тогда при точении в патрон зажимается антенна. В этом случае рекомендуем со стороны антенны (также, как и в обычном случае — со стороны киля) установить промежуточную опору люнетного типа, такую же, как мы сделали: для киля поплавка. Я в свое время вообще сделал для этого специальное приспособление. Но, с моей точки зрения, чем проще, тем лучше.